7 простых способов достать из стены старый гвоздь

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Инструменты

Это может показаться странным, но для забивания гвоздей в бетон используются точно такие же инструменты, как и при работе с другими материалами. Чаще всего применяют строительный молоток, имеющий вес головки не менее килограмма и достаточно длинную рукоять. Используя более легкий инструмент, вы вряд ли добьетесь успеха, ведь в работе нам понадобится большой запас энергии, при этом длинная ручка послужит отличным рычагом.

Самый простой вариант закрепить гвоздь в бетонной стене – это использовать пневматический, электрический или пороховой пистолет для крепежа. Правильно настроив оборудование, можно оперативно выполнить достаточно большой объем работы без особых усилий. Прежде чем воспользоваться мощным инструментом, обязательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя – далеко не все устройства для забивания гвоздей позволяют работать с бетоном. В том случае, если производитель допускает такое применение своего продукта, стоит уточнить в паспорте необходимые настройки и требования к крепежу.

Материалы для изготовления

Для того, чтобы сделать 4 дополнительные насадки для перфоратора, вам понадобятся:

  • строительный отвес;
  • 4 сверла для перфоратора;
  • маркер, линейка и уголок;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • толстая металлическая пластина;
  • тиски;
  • точильный круг;
  • гайка.

№1 Превращаем перфоратор в инструмент для дровосека

1

Берем конический строительный отвес и выкручиваем из него болт.

2

С помощью болгарки от сверла большого диаметра отрезаем крепление вместе с ровной частью сверла. Делаем сразу 4 таких заготовки (3 из них нам понадобятся для изготовления других насадок).

Для экономии средств лучше взять затупившиеся сверла, не годные для применения по прямому назначению.3

В результате получаем вот такие заготовки.

4

Надеваем отвес на гладкую сторону заготовки.

5

Свариваем детали в месте соединения.

6

С помощью линейки и маркера проводим на конической части насадки три продольные линии. С помощью болгарки делаем по ним бороздки.

7

В результате получаем вот такую насадку.

8

С такой оснасткой перфоратор в режиме удара со сверлением отлично справляется с колкой дров. Благодаря продольным бороздкам и приличному радиусу основания конуса, дрова колются быстро и без проблем.

№2 Делаем насадку для забивания столбов в землю

1

На металлической пластине шириной 1,5 см с помощью маркера и уголка отмеряем 2 см.

2

Болгаркой отрезаем отмеченную часть пластины.

3

Зажимаем ее в тисках и под углом 90 градусов привариваем заготовку из сверла.

4

Насадка-молоток готова.

5

Такая насадка позволяет с помощью перфоратора, работающего в режиме удара, забивать столбики в землю.

№3 Изготавливаем насадку-зубило для демонтажа

1

На металлической пластине отмеряем 5,5 см (по желанию вы можете изменить размеры насадки).

2

По маркировке болгаркой отрезаем часть пластины.

3

На одной из сторон получившейся заготовки намечаем скосы под углом примерно 45 градусов.

4

Отрезаем ненужные части болгаркой.

5

На зауженной части с помощью болгарки делаем небольшую выемку.

6

Посредине торца заготовки из сверла болгаркой делаем бороздку. В эту бороздку вкладываем подготовленную металлическую пластину, и свариваем детали.

7

Широкий край полученной насадки скашиваем с помощью болгарки.

8

Так выглядит готовая оснастка.

9

Перфоратор с такой насадкой стал настоящим «разрушителем».

№4 Делаем насадку-молоток

1

У последней заготовки из сверла стачиваем фаску на точильном круге.

2

Надеваем на него гайку.

3

Скрепляем их друг с другом с помощью сварочного аппарата и завариваем отверстие. Поверхность шлифуем с помощью болгарки.

4

С этой оснасткой перфоратор, работающий в режиме удара, прекрасно справляется с забиванием гвоздей – лучше обычного молотка.

Видео: Как своими руками сделать оснастку для перфоратораОценки покупателей: Будьте первым!

Читайте также:  Делаем портативный трубогиб самостоятельно

Достоинства и недостатки нейлеров

Использование данного инструмента во многих сферах быстро сделало его популярным у потребителя

Выпускаются модели гвоздезабивных пистолетов с разнообразными типами крепежа и различным давлением компрессора.

Преимущества нейлеров:

  • Низкий уровень шума.
  • Быстрота и удобство работы.
  • Невозможность повреждения рабочей поверхности.
  • Работа возможна во влажной и взрывоопасной среде.
  • Можно работать одной рукой.
  • Большая мощность прибора (до 100 Дж).
  • Небольшой вес, компактность.
  • Не представляет сложности в обслуживании.
  • Компактность.
  • Доступная стоимость.

Недостатки инструментов:

  • Обязательно необходимо электричество.
  • Требуется наличие компрессорной установки.
  • Пневмомолоток соединен с компрессором резиновым шлангом, что ограничивает действия рабочего.

Нагреть зажигалкой

Существует один интересный метод, позволяющий облегчить работу по вытягиванию гвоздя из насиженного места. Все знают, что при перемещении чего-то тяжелого, главное – это сдвинуть предмет с места, а дальше уже легче.

Этот принцип подходит и для решения нашей проблемы. Просто возьмите зажигалку и нагрейте видимую часть гвоздя. Прогреть его нужно хорошенько, тогда из-за высокой температуры материал, из которого он изготовлен, расширится и потеснит посадочное место, тем самым сделает за вас работу.

После охлаждения он уже будет не так плотно сидеть в стене, и его легче будет вытащить, используя любой из описанных в статье способов.

Как забить гвоздь в бетон

Забить гвоздь в древесину или гипсокартон очень просто, но совсем другое дело – забивание гвоздей в бетон. Разумеется, такая процедура выполняется нечасто, ведь в большинстве случаев, чтобы закрепить что-либо на бетонном основании, мы предпочитаем анкера разного типа или дюбеля быстрого монтажа. Однако не стоит исключать и того, что однажды потребуется использовать с бетоном именно гвозди, поэтому мы приготовили несколько советов, как правильно выполнить эту работу.

Инструменты

Это может показаться странным, но для забивания гвоздей в бетон используются точно такие же инструменты, как и при работе с другими материалами. Чаще всего применяют строительный молоток, имеющий вес головки не менее килограмма и достаточно длинную рукоять. Используя более легкий инструмент, вы вряд ли добьетесь успеха, ведь в работе нам понадобится большой запас энергии, при этом длинная ручка послужит отличным рычагом.

Самый простой вариант закрепить гвоздь в бетонной стене – это использовать пневматический, электрический или пороховой пистолет для крепежа. Правильно настроив оборудование, можно оперативно выполнить достаточно большой объем работы без особых усилий.

Прежде чем воспользоваться мощным инструментом, обязательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя – далеко не все устройства для забивания гвоздей позволяют работать с бетоном.

В том случае, если производитель допускает такое применение своего продукта, стоит уточнить в паспорте необходимые настройки и требования к крепежу.

Гвоздь-дюбель

Стоит ли говорить о том, что попытка забить в бетон обычный гвоздь вряд ли увенчается успехом? Для работы с этим плотным строительным материалом, применяют специальные гвозди, изготовленные из особых сортов стали.

Также гвозди для бетона, которые также называют дюбелями, имеют особую форму – они толще обычных, имеют массивную шляпку и, очень часто, насечку – продольную или спиральную.

Дюбели для строительных пистолетов, выпущенные в последние годы, могут быть также оснащены специальным баллистическим наконечником, облегчающим проникновение метиза в толщу плотного материала. Многие виды дюбель-гвоздей выпускаются с напрессованной на стержень шайбой.

По форме рабочей части гвозди для забивания в бетон и кирпич могут быть следующих разновидностей:

  • Желобчатые – для самых тяжелых бетонов;
  • Плоские – для фиксации деталей небольшой массы;
  • Круглые – наиболее распространенный классический вид;
  • Квадратные – используемые при выполнении специализированных работ.

В качестве материала для дюбель-гвоздей чаще всего используют закаленную нержавеющую сталь, поэтому коррозия такому крепежу не страшна. Крепление с использованием гвоздей по бетону является чрезвычайно долговечным, при условии соблюдения технологии монтажа.

Забитый в стену дюбель способен выполнять свои функции без снижения несущей способности десятилетия, даже находясь под открытым небом. Нужно также упомянуть о том, что извлечение гвоздя, особенно забитого механизированным способом, является очень сложной и трудоемкой задачей.

При демонтаже нередки случаи серьезного повреждения поверхности вокруг крепежа, поэтому, выбирая место для дюбеля, нужно быть предельно внимательным.

Забиваем дюбель-гвоздь в бетон

Вряд ли стоит останавливаться на забивании гвоздей механизированным способом, так как эта работа не требует особых ухищрений. А вот в том случае, если дюбеля планируется фиксировать вручную, нужно знать несколько важных нюансов:

  • Тщательно выбирайте место для дюбель-гвоздя, так как изъять его из бетона без «разрушений», буде почти невозможно.
  • Избегайте трещин, сколов и участков бетона, пострадавших от эрозии – в таком материале гвоздь может держаться плохо, а при забивании велика вероятность нанести стене серьезный ущерб.
  • Снимите с гвоздя шайбу, зафиксировав крепеж плоскогубцами или слесарными тисками и нанеся несколько точных ударов молотком.
  • Удерживайте гвоздь плоскогубцами строго перпендикулярно поверхности максимально плотно.
  • Используйте защитные очки или щиток, так как дюбель, отскочивший при сильном ударе, может нанести травму.
  • Прежде чем забивать гвоздь, нужно «накернить» место крепления.
  • Дюбель-гвоздь забивается несколькими сильными уверенными ударами, при этом нужно следить за тем, чтобы он входил в стену перпендикулярно поверхности.
Читайте также:  ТОП-13 популярных стиральных машин-автоматов

Забивание дюбелей в бетонные конструкции молотком является крайней мерой, к которой прибегают при отсутствии альтернатив. Если есть возможность, рекомендуется забивать гвозди строительными пистолетами или использовать дюбели быстрого монтажа, а также распорные и химические анкера, устанавливаемые в подготовленные перфоратором отверстия.

Полезные советы 11:56:14

Какой гвоздезабивной пистолет лучше

  • Зубр Зсп-2000 – лучший инструмент для домашней мастерской;
  • Bosch Ptk 14 Edt – легкий, компактный нейлер для мебельного цеха;
  • Fubag N90 – оригинальная конструкция делает инструмент лучшим для монтажа паркета и напольных покрытий;
  • Makita DPT353Z – профессиональный выбор для монтажа парогидроизоляции;
  • Aeg B18N18-0 – универсальный инструмент для отделочных работ на стройплощадке.

Каким должен быть инструмент, способный заменить молоток? Только лучшие нейлеры с высокой производительностью и надежностью достойны звания лучший гвоздезабивной пистолет.

Как забить гвоздь в бетонную стену?

В быту мы часто сталкиваемся с такой проблемой, особенно новосёлы при переезде или при ремонте- надо вбить в стену гвоздь. Если с гипсоблочной или кирпичной стеной ещё можно легко справиться, с бетонной стеной возникают проблемы. Как правило- никакой гвоздь в бетон не войдёт. Поэтому мы исходя из того, какой предмет собираемся повесить и поступаем соответственно. Лёгкую картинку или фотографию мы вешаем так- при помощи дрели сверлим дырку, под нее вырезаем деревянный колышек и в него вбиваем гвоздь. А вот для предметов потяжелее нам надо иметь и дюбель-гвозди. Сверлим дырку, вбиваем дюбель и потом гвоздь. Иначе нельзя.

Марка бетона из которого изготовлена стена, может быть разной.

Под понятие «гвоздь» попадает и вот такой дюбель-гвоздь

Такой гвоздь в некоторые бетонные стены можно забить без сверления стены.

Снимаем с дюбель-гвоздя шайбу (можно плоскогубцами придержать и пара ударов молотком).

Придерживаем гвоздь, можно теми же плоскогубцами, гвоздь чуть под углом к верху.

Далее просто наносим удары молотком, на входе удары чуть мощней.

Держите дюбель-гвоздь плотно, он может отлететь как «пуля» (это чревато).

Если речь об обычном гвозде, то он не выдержит забивания в бетон, то есть просто согнётся.

Именно для забивания, необходимы следующие действия:

Отверстие в бетоне (нужен перфоратор, сверлим с ударом и сверло с победитовым наконечником).

Отверстие готово, или покупаем мебельные «чопики», или вырезаем клинообразное изделие из дерева.

Забиваем деревянный чопик в стену.

А сам гвоздь забивается непосредственно в чопик, не в стену.

Для забивания гвоздя в бетонную стену потребуется электрическая дрель, в патрон которой заправлено победитовое сверло. Механизм этой работы заключается в следующем:

  1. Просверлите сверлом достаточного диаметра отверстие в бетонной стене.
  2. Заготовьте пробку из дерева, отколов её от кусочка доски. Будет лучше, если пробка окажется четырёхгранной. Длина пробки должна немного превышать глубину отверстия. А её толщина полностью заполнять диаметр дырки.
  3. Лёгкими ударами молотка загоните пробку в отверстие до его дна.
  4. Торчащие лишки откусите клещами либо отпилите ножовкой.
  5. Аккуратно забивайте в центр пробки гвоздь, направляя его под тем же углом, что и пробку.

Для того. чтобы забить гвоздь в етонную стену, прежде всего необходимо подготовить отверстие. Лучше всего с этой задачей справляются электродрели с функцией перфоратора. При использовании обычных дрелей нужно использовать добойник. В советские времена они продавались наборах для новоселов. В принципе, выбить отверстие в стене можно было и одним добойником, но с электродрелью с победитовым или алмазным сверлом это аккуратнее. Без добойника же сверло просто нагревалось Иногда, до оранжевого свечения.

Топ-лучших нейлеров для каркасного дома

В каркасном строительстве применяют гвоздезабивные пистолеты для длинных крепежных элементов от 50 мм и более. Соответствующих моделей на рынке представлено немало, в основном это пневматические и газовые устройства.

Toua GFN3490 CH Li

Пистолет для длинных реечных гвоздей функционирует за счет аккумулятора, а энергию удара обеспечивает воспламеняемый сжиженный газ. Нейлер предназначен для работы с древесиной, фанерой и ДВП-плитами, демонстрирует хорошую устойчивость к отрицательным температурам. На одном заряде батареи способен забить до 4000 элементов.

Читайте также:  Лучшие ножи мира: рейтинг брендов и клинков

Fubag N70C

Пневматический нейлер для гвоздей 45-70 мм подходит для выполнения каркасных работ. Обладает магазином барабанного типа на 300 крепежей и способен действовать под наклоном 15 градусов. Силу забивки можно настраивать, срабатывание у нейлера контактное.

DeWalt DCN890N

Скорострельный аккумуляторный пистолет с бесщеточным двигателем работает с гвоздями средней длины 57 мм. Производит 240 ударов в течение минуты, магазин вмещает всего 33 крепежа. Мощность срабатывания можно регулировать, предусмотрена подсветка для рабочей зоны.

AEG B18N18-0

Износостойкий пистолет поддерживает одиночный и скорострельный режимы, работает с элементами до 55 мм длиной. Предназначен исключительно для забивки гвоздей в древесину. Есть светодиодная подсветка и удобный доступ к магазину, в комплекте предусмотрен кейс для хранения.

DeWalt DCN660N

Аккумуляторный нейлер средней мощности способен забивать в древесину крепежи 32-63 мм. Обладает хорошим магазином на 110 элементов и регулировкой силы воздействия, за минуту может выполнить 240 ударов.

Fox Weld Aero 6522

Пневматический контактный нейлер для гвоздей 40-90 мм вмещает 300 крепежей в барабанном магазине и может работать с наклоном 15 градусов. Функционирует с компрессором на 8 бар, может забивать элементы как до конца, так и с неполным погружением в древесину.

Fubag N65C

Еще одна модель от популярного бренда работает по пневматическому принципу с компрессором 7 бар. Максимальная длина крепежей составляет 55 мм. При этом в барабан помещается 400 элементов. Пистолет показывает очень хорошую производительность, хотя возможности его применения в каркасном строительстве ограничены из-за средней длины гвоздя.

AF-0034

Мощный нейлер для реечных гвоздей 100 мм работает с гладкими, ершенными, гальванизированными разновидностями крепежей. Подходит для забивания элементов под углом, сбалансирован для удержания в одной руке. В носовой части прибора предусмотрены шипы, предотвращающие соскальзывание насадки с наклонной или влажной поверхности.

Калибр ПГСЗ-18

Пневматический гвоздезабиватель рассчитан на работу с крепежами 50 мм. Хорошо справляется с ремонтными и строительными задачами, почти не выдает холостых выстрелов и редко закусывает гвозди и скобы. Отличается бюджетной ценой и при этом показывает хорошее качество ударов. К минусам можно отнести только отсутствие дополнительных опций и настроек, но за свою цену нейлер очень хорош.

Hitachi NT 65A2

Пневматический пистолет скорострельного типа совершает 180 ударов в течение минуты и вмещает 150 гвоздей в кассетном магазине. Длина крепежного элемента составляет максимум 65 мм.

Самозажимной гвоздодер своими руками

Здравия Вам, уважаемые читатели и самоделкины! Эта статья будет полезной для всех, использующих гвозди при монтажных работах, либо при изготовлении самоделок. В ней речь пойдет о самозажимном гвоздодере.

Инструменты , использованные автором. — Болгарка с дисками по металлу и лепестковыми зачистными — Тиски — Сварочный аппарат — Шуруповерт или дрель — Линейка, маркер или карандаш — Клещи.

Материалы. — Стальная полоса или пластина, толщиной 10 мм — Стальная профильная труба 25Х25 мм — Старый напильник — Болт М8 с гайкой.

Процесс изготовления. При помощи линейки и карандаша размечает на стальной пластине две будущих заготовки в виде уголка.

Собирает полученные детали.

Пора испытывать инструмент в действии! Стандартный гвоздодер не цепляет гвоздь без шляпки. А авторский инструмент с легкостью зажимает его и вытаскивает одним движением.

Всем хороших инструментов!

Самозажимной гвоздодер своими руками

Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Секреты установки наличников на двери своими руками

Если для производства применяют качественный материал, то изделия получаются прочными и износостойкими. Маркировка финишных гвоздей относится к диаметру их стержня и длине, которая чаще всего варьируется в пределах 35 – 100 миллиметров с диаметрами от полутора до трех миллиметров, реже требуются гвозди меньшей длины 20 и 25 мм и, соответственно, с диаметрами до 1,4 мм. Шляпки также встречаются разной высоты и диаметра в зависимости от выбранных параметров стержня.

При оптовых закупках расфасовка финишных гвоздей происходит в коробки от пяти до двадцати пяти килограмм, но в рознице встречаются и более мелкие – от 10 штук до 200 грамм в полиэтиленовых пакетиках и небольших пачках по 1 кг.

К сожалению, финишным гвоздям также присущи и некоторые недостатки, например, по прочности соединения они значительно проигрывают строительным гвоздям и не подлежат извлечению и повторному использованию.