Бур для земли электрический своими руками

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы…

Земляной бур – ради чего стоит затевать работу?

Качественно выполненный инструмент позволяет за считанные минуты сделать необходимое отверстие. Существующие промышленные образцы могут не соответствовать специфике проводимых работ: иметь недостаточную рабочую глубину, ограниченный выбор или малый диаметр ножей и т.д.

Существующий промышленный ручной бур для земли может быть неразъемной конструкции и фиксированной длины, а может быть частично или полностью разбираемым, с удлинительными штангами и сменными режущими насадками. Сами насадки бывают двухлопастными или винтовыми червячного типа. Для облегчения работ ножи из специальных конструкционных сталей высокой прочности оснащаются боковыми и прямыми резцами.

Режущие части также бывают многоярусными, начиная с лопастей меньшего диаметра и заканчивая большим диаметром насадок. Т.е. бур земляной ручной может иметь высокую универсальность применения путем наращивания длины штока, смены поворотных рукояток с коротких для малых размеров на длинные для максимальных диаметров.

Более специализированные варианты ограничиваются минимальным набором насадок (как правило, тремя), фиксированной длиной штока и постоянным размером ручек. Разумеется, стоимость универсальных наборов значительно выше, чем у минимально необходимого комплекта.

Вероятно, это также становится причиной, почему рачительный хозяин думает, как сделать бур или усовершенствовать уже имеющееся приспособление такого рода. Возможно, к примеру, такое устройство будет использоваться только для выполнения нестандартных столбчатых элементов фундамента и поэтому его имеет смысл изготовить в индивидуальном порядке.

Изготовление бура

В торец длинной полудюймовой трубы вставил отрезанный от пластины кусочек, длиной около 10 см и шириной 2 см, обварил его в трубе и заточил «болгаркой» под острый конус, оставив выступать из торца трубы примерно на 2 сантиметра. Получилось остриё бура. Перед приваркой острия сплющил конец трубы вокруг острия, чтобы максимально плотно прижать их друг к другу.

Затем из металлической пластины вырезал два, как я их назвал, предварительных ножа размерами примерно 8 на три сантиметра, обточил болгаркой и приварил выше острия. Ножи эти нужны для лучшей центровки при сверлении садовым буром. Кроме того, они предварительно разрыхляют почву, чем очень облегчают работу основной фрезы.

Далее из той же металлической пластины вырезал две площадки для крепления фрезы и приварил выше ножей под углом примерно 20 градусов к плоскости вращения бура. Саму фрезу сделал из старого диска для распиловки камня, разрезав его болгаркой вдоль на две половины, просверлив отверстия для крепления к площадкам и заточив режущую кромку.

Важно! Режущую кромку на фрезах и предварительных ножах следует затачивать так, чтобы она была остриём обращена к низу, к нарезаемой почве!

Бур делал специально с возможностью замены фрез. Они крепятся к площадкам при помощи четырёх обычных винтов М6 с шайбами и гайками. Кстати, болты надо заворачивать резьбой верх, тогда они не будут мешать процессу бурения. И ещё: для защиты резьбы на крепежных болтах и чтобы не чистить их от налипшей земли при смене фрез, рекомендую надеть на болты на всю длину резьбы защиту. Это может быть кусок кембрика (ПВХ-трубки), кусок изоляции от электрического провода соответствующего внутреннего диаметра. Я использовал отрезки от прозрачной ПВХ-трубки, которую используют в качестве «водяного уровня».

Осталось только приварить ручку — полуметровый обрезок трубы перпендикулярно оси бура (в виде буквы «Т»), и усилить место крепления ручки к оси дополнительной косынкой из железа.

Напоследок для удобства работы я разметил ствол садового бура, начиная от фрезы вверх до ручки, делая надфилем неглубокие насечки через каждые 10 сантиметров. Затем залил насечки яркой краской. Теперь по этим мерным насечкам я сразу точно вижу, какой глубины получилась пробуренная яма.

Вот и всё. За час работы из бросового металлолома я получил свой личный и отличный садовый бур с возможностью быстрой замены фрез разного диаметра. Теперь я могу за несколько минут пробурить яму глубиной до 130 сантиметров и диаметром от 10 до 25 сантиметров. Красить и особо украшать его не стал – всё же грубый земляной инструмент. Из отделки единственно, что после сварки на всех узлах сбил окалину, немного подшлифовал болгаркой места сварки, и наждачной шкуркой зачистил ручку бура, чтобы не царапалась.

А главное, обошелся он мне стоимостью в мою работу без затрат на материалы. Ну, если не считать расходных материалов типа полдюжины электродов.

Полезный совет при работе с садовым буром

Если земля (верхний слой) очень плотная, имеет множество корней, сильный дёрн – бур в самом начале работы может увести в сторону. В таком случае перед бурением очень помогает штыковая лопата – надо ей просто разрыхлить верхний слой – потыкать лезвием вертикально вниз на глубину от половины до двух третей длины штыка лопаты и разрубить корни растений.

Читайте также:  Бензобур для земляных работ: цена и характеристики

Выводы

Сосед принёс свой покупной садовый бур с обычной фрезой без предварительных ножей. Бурить мы начали одновременно. До глубины 80 сантиметров дошли почти одновременно, хотя диаметр моего бура 25 сантиметров, а у него почти вдвое меньше — 14.

А вот дальше бур соседа «запнулся» о мергель. Я продолжал бурить, как ни в чем, ни бывало, а вот ему пришлось сначала ломом разрыхлять мергель, потом выбуривать его. И на последних 20 сантиметрах он безнадёжно отстал от меня. Я же пробурил яму диаметром 25 сантиметров и глубиной один метр за пять с половиной минут, совершенно при этом не устав.

Поделитесь в своей соцсети или оставьте свой комментарий.

Как бурить скважины?

Проход к залегающему на мелководье водоносному слою можно выполнить своими руками применяя один из трех видов бурения:

  1. ручное;
  2. ударно-канатное;
  3. ударное.

Способ выполнения колодца выбирается в зависимости от типа грунта и глубины прохода.

Ручное бурение скважин

Как бурить скважины?

При неиспользовании дополнительного оборудования, буровой треноги (вышки) и системы блоков пробурить «колодец» можно на глубину до 20 м.

Технология бурения:

  • На выбранном участке для прохода устанавливается тренога. Высота вышки должна быть выше на 1 -2 м, длина секции буровой штанги.
  • Лопатой делается углубление на один-два штыка для центрирования и направления прохода режущей кромки бура.
  • Для заглубления бура на глубине более одного метра вам понадобится помощь напарника. Одному человеку не по силам дальше выполнять бурение под сваи.
  • При возникновении трудностей с выемкой бура из отверстия необходимо провернуть его в обратную сторону бурения на 2 – 3 оборота и извлечь его.
  • Через каждые 500 мм заглубления необходимо извлекать бур и очищать от грунта.
  • Процесс бурения повторяется, пока рукоятка бурильной установки не достигнет уровня земли.
  • Бурильная штанга достается вместе с буром и удлиняется дополнительной секцией.
  • Все операции повторяются, пока не пробьетесь до водоносного слоя. Это определяется по виду извлекаемой почвы.
  • После достижения пласта с водой нужно продолжить бурение до твердого (водоупорного) слоя. Это позволит заполнить скважину максимальным объемом воды
  • Откачивание воды, содержащей грунт, можно осуществлять при помощи насоса ручного или погруженного типа.
  • Откачав 3 – 4 ведра мутной воды должна появиться чистая. Если не пошла прозрачная вода, то необходимо увеличить глубину выработки на 1,5 – 2 метра.

Совет: Используйте конструктивные возможности установки для извлечения максимального объема грунта, т. к. на эту операцию уходит много времени.

Инструменты:

  • тренога;
  • бур;
  • шланги для откачки воды;
  • составная бурильная штанга;
  • насос или помпа.

Ударно-канатное бурение

Как бурить скважины?

Скважина, выполненная этим способом бурения, обладает длительным сроком эксплуатации от 80 лет и больше, увеличенным запасом и притоком воды. Процесс работы заключается в разрушении и измельчении породы по замкнутому циклу специальным ударником.

Процесс бурения:

  1. Буровая установка размещается над точкой для заглубления забивного стакана (скат, буровое долото).
  2. Выполняется направляющее углубление для прохода ската.
  3. Пробивку первого метра скважины можно выполнить вручную.
  4. Далее устанавливается направляющая, в виде стальной трубы большего диаметра, чем диаметр стакана.
  5. Сброс ската в трубу осуществляется путем освобождения лебедки при ударе грунт разрушается и измельчается, тем самым наполняя стакан. Наличие специального клапана препятствует высыпанию грунта из снаряда.
  6. После чего происходит подъем стакана и выемка разбитой почвы.
  7. Цикл повторяется опять, пока дойдете до водоносного слоя.

Такой способ бурения трудоемок и длится по времени до нескольких недель. Поэтому его лучше применять для выполнения скважин на таких видах грунта:

  • глина;
  • на суглинках;
  • на мягкой (обводненной) почве;

Ударное бурение

Как бурить скважины?

Принцип ударного прохода как ударно-канатного. Отличие в том, что долота для бурения находятся в забое и удар осуществляется по ним при помощи ударника. Таким способом можно проходить глубины больше 100 м.

Бурение можно осуществлять на многих видах грунтов:

  1. мягкая земля – применяется клинообразное долото;
  2. вязкий грунт – долото двутавровой формы;
  3. твердые породы – крестовая форма долота;
  4. валуны – пирамидальная форма долота.

Как происходит бурение:

  • устанавливается буровая установка;
  • в забой заводится долото, подобранное под определенный грунт;
  • спускается снаряд, масса от 500 до 2500 кг, с высоты от 300 до 1000 мм;
  • после удара грунт раскалывается, долото зарывается в почву;
  • снаряд поднимается и цикл повторяется;
  • частота цикла – 45 – 60 ударов/мин.;
  • после прохождения каждых 200 – 600 мм долото извлекается из забоя и очищается от земли.

Особенности устройства бура ложкового типа

В устойчивых к осыпанию грунтах (суглинках, мокром песке и др.) удобнее использовать буры-ложки. Самодельный ложковый бур для скважин выполняется в виде цилиндра, в боковой поверхности которого проделывается продольная прорезь. Иногда форма данной прорези принимает спиралевидный вид. Длина бура-ложки обычно составляет не более 700 мм. Извлекаемая порода удерживается в полости цилиндра за счет своего сжатия и прилипания. Чем сыпучее грунт, тем уже должна быть прорезь в инструменте. Для получения цилиндра можно взять листовую сталь и свернуть ее по заданному диаметру. Проще всего подобрать подходящий по размерам кусок трубы, изначально имеющей цилиндрическую форму.

Самодельный ручной бур-ложка изготавливается из куска трубы подходящего сечения, в боковой поверхности которой делается продольная или спиралевидная прорезь для выемки грунта с боковых стенок скважины

Бур-ложка производит выемку грунта не только своими горизонтально расположенными нижними кромками, но и вертикальной кромкой. При этом грунт скапливается в полости цилиндра. В некоторых случаях к нижней части конструкции приваривается обычное сверло по металлу, которое необходимо расположить строго по оси штанги.

Особенности устройства бура ложкового типа

Основная особенность бура-ложки кроется в том, что оси сверла и штанги совпадают, тогда как линия оси корпуса ручного бура вместе с режущей продольной кромкой смещается на миллиметр-полтора относительно центральной осевой линии. Благодаря такому взаимному расположению осей инструменту удается пробурить скважину большего диаметра, чем сам бур. Это возможно за счет удаления грунта с боковых стен шахты продольной режущей кромкой. Для очищения инструмента от изъятого грунта бур периодически поднимают наверх.

Читайте также:  Мастерим своими руками: тиски в домашних условиях

Важно отметить, что ложковый бур спокойно проходит внутри обсадных труб, которые устанавливают с целью предупреждения обрушения шахты скважины.

Преимущества и недостатки бура для столбов

Пользоваться буром для земли очень просто. Достаточно установить его острие в том месте, где нужна яма, приложить силу и совершать вращательные движения. Спираль будет углубляться в землю, как штопор в пробку. Но простота эксплуатации — это далеко не единственное преимущество инструмента.

Работа простым ручным буром не требует применения значительной физической силы. Бурение происходит за счет вращения спирали, поэтому выполнять эти действия может даже пожилой человек, женщина или подросток.

Компактность и относительно небольшой вес позволяют хранить инструмент в сарае, переносить с места на место, перевозить в машине и т.д.

Преимущества и недостатки бура для столбов

Выполнение задачи не зависит от места, в котором нужна скважина. Это может быть открытая площадка или труднодоступное место. Благодаря своим габаритам, ручной бур проникнет в землю на любом участке. Ямы получаются аккуратными и одинаковыми. Такого результата практически невозможно достичь, если пользоваться лопатой. Вдобавок ко всему этому, ручной бур для ям доступен в разных конфигурациях.

Самые легкие модели ручных буров для земля стоят дешево и предельно просты в управлении.к оглавлению ↑

Назначение устройства ямобур

Механизм, предназначенный для рытья в земле ям и скважин – это ямобур. Существует несколько его конструкций – садовые, шнековые, для свай ТИСЭ. Устройство используют в разнообразной хозяйственной деятельности. Отверстия в земле можно делать как ручным земляным буром, так и моторизованным. Инструмент используют там, где необходимо выполнить отверстие круглого сечения.

Основная часть производства работ представлена:

  • Обустройством участков;
  • Возведением зданий либо сооружений;
  • Установкой столбов;
  • Постройкой беседок либо арок;
  • Строительством скважин.

В продаже имеются буры серийного производства, но, как показывает практика, бюджетное оборудование не всегда отличается качеством. Умельцы стремятся сделать надёжную компактную установку из подручного материала. Самый распространённый способ бурения – вращательный шнековый. Механизм с вращательным бурением можно выполнить двух типов, которые отличаются режущей частью:

Назначение устройства ямобур
  • Спиралевидная форма;
  • Дисковый полусферический нож.

Опытные мастера отдают предпочтение устройству с дисковым ножом. Конструкция механизированного бура состоит из двух частей – электродвигателя и инструмента. В качестве электродвигателя используют перфоратор с мощностью двигателя от 850 кВт. Инструмент изготавливают из толстостенной трубы, сверла по металлу, металлического листа, диска стального. Для производства сборочных работ потребуется только сварочный аппарат. Технология изготовления довольно простая:

  • В качестве стойки используют толстостенную трубу (рекомендованный диаметр – около 30 мм);
  • Из металлического листа делаем основание для прикручивания лезвий (рекомендованная толщина листа от 6 до 10 мм);
  • В качестве лезвий можно использовать разрезанный стальной диск от циркулярной пилы (рекомендованная марка стали 65 Г).

При сборке конструкции следует учитывать следующие параметры: угол между лезвиями должен быть от 25 до 30 градусов, передний край лезвия затачивать нужно под углом 45–60 градусов. Качественный наконечник можно получить, если использовать толстое сверло по металлу. Его следует приварить на конец бура. Остаётся соединить инструмент с перфоратором, в качестве соединительного элемента можно использовать переходник. Специалисты рекомендуют лезвие подбирать на 5 мм больше от необходимого диаметра скважины. При производстве работ нужно следить, чтобы бур не зажимало.

Самодельный шнековый бур

Для самостоятельного изготовления шнекового инструмента для бурения земли понадобятся следующие материалы:

  • цилиндрический стержень с коническим концом диаметром 16 мм;
  • небольшая труба;
  • лист стали.

Понадобится также токарный станок для изготовления некоторых деталей. Для выполнения креплений потребуется сварка. Наждачным диском будут затачиваться режущие элементы. Алгоритм действий по изготовлению шнекового бурового устройства:

  1. Лист из стали режется на круги нужного размера. В центре высверливается отверстие, которое на 1 мм больше, чем главный стержень.
  2. На станке обтачивают стальные втулки, предназначенные для крепления ножей. На втулки наносится резьба.
  3. На металлических листах болгаркой делаются надрезы вдоль радиуса. Затем надо развести полученные концы в противоположные стороны, при этом угол между ними должен быть не менее 50°.
  4. Наждачным диском делаются винтовые срезы по 3 мм на расстоянии 100 мм от наконечника стержня. К срезам надо будет приварить опоры для ножей. Наконечник потребуется расплющить и заточить.
  5. Другой конец бурового инструмента приваривается к рукоятке. Устройство готово к использованию.

Делаем шнековый бур своими силами

Все, кто владеет загородным участком, обязательно сталкивался с ситуацией, когда для проведения земляных работ вместо лопаты удобнее было бы использовать бур. Но компактная буровая установка типа мотобура есть не у всех. Тем более, услуги бура требуются редко, чтобы тратить деньги на приобретение дорогой техники, которая потом будет простаивать. Выход из ситуации есть и он потребует не очень больших физических и финансовых затрат — изготовим компактный шнековый бур самостоятельно.

Читайте также:  7 распространённых ошибок при работе с гипсокартоном

Итак, для чего может понадобится бур и что не сможет сделать лопата?

Вот несколько ситуаций, с которыми наверняка сталкивались каждый домовладелец. Необходимо сделать сравнительно узкие и глубокие отверстия в земле под:

  • сваи фундамента
  • столбы ограды
  • посадки деревьев и кустарников
  • внесение удобрений
  • взятие проб грунта
  • проверку на грунтовые воды
  • … и многое другое

заводской ручной шнековый бур

Как видим, ручной бур — вещь нужная. В строительных магазинах такие изделия стоят в районе 1000-2000 р. Возможно, цена не покажется большой, но часто эта дешевизна является следствием некачественного изготовления. Конечно, есть модели, которые надежнее и дороже, но мы хотим оптимизировать затраты с учетом того, что бур нужен нам довольно редко.

Делаем шнековый бур самостоятельно

Подсчитав все затраты и будущие задачи, решаем делать шнековый бур самостоятельно. Тем более, что для этого не нужно каких-то специальных знаний и дорогих материалов. Но для начала в качестве тренировки изготовим так называемый садовый бур — упрощенный вариант без шнековой плоской спирали.

варианты самодельного ручного шнекового бура

Вот что нам понадобится для изготовления простого садового бура:

  • металлическая труба диаметром 2,5 см, длина 50 см
  • металлическая труба диаметром 2 см, длина 150 см
  • металлическая пластина размером 0,5х5х20 см
  • сварочная установка
  • шлифовальная машина для резки (болгарка)
  • диск для резки камня (можно использованный)

Длинная труба будет «телом» бура, короткая — его ручкой. Из металлической пластины изготовим буровую головку.

Процесс изготовления садового бура

Делаем шнековый бур своими силами

Изготовление бура происходит в определенной последовательности. Для начала найдите профессионального сварщика. Прочные места сварки частей бура гарантируют, что изделие не сломается при высоких нагрузках в плотных, глинистых слоях грунта.

Из заготовленной металлической пластины вырежете фрагмент размером 2х10 см. Фрагмент будет играть роль буровой головки. Приварите его к торцу трубы длинной 150 см. Чтобы буровая головка держалась прочно, конец трубы рекомендуем сплющить перед сваркой. С помощью «болгарки» обтачиваем приваренную пластину, сделав ее заостренной и конусообразной.

Вырезаем из металлической пластины две детали размером 3х8 см — это будут режущие кромки. Они нужны для начального врезания в поверхность земли. Кромки привариваются выше буровой головки. Вырезаем опоры нужного размера для крепления ножей. Ножи следует крепить под углом около 15 градусов к горизонтали. Данный угол оптимален для эффективного погружения шнекового бура в грунт.

самодельный шнековый бур

Диск от «болгарки», предназначенный для резки камня, разделите на две половинки, в каждой сделайте по 2 отверстия для крепления на опорных элементах на стержне. Крепление осуществляется с использованием стальных болтов, гаек и шайб. Проследите, чтобы головки болтов смотрели вниз, это снизит сопротивление и облегчит бурение.

Выступающие в верхней части ножей резьбовые концы болтов с гайками закройте пластиковыми кембриками. Для кембриков можно использовать поливинилхлоридную трубку. Это защитит резьбу и уменьшит налипание грунта. После закрепления, половинки диска должны образовывать друг к другу угол 30 градусов.

Части диска, расположенные ближе к земле, необходимо заострить по кромке.

Вариант изготовления режущей части бура — опоры для крепления режущих инструментов моожно изготовить из разных подручных материалов. Например, из старой автомобильной рессоры, а ножи — из половинок дискового ножа циркулярной пилы. Удобно, чри использовании ножа от циркулярки не придется затачивать режущие кромки.

Последний этап — к верхней части готового бура перпендикулярно к основной трубе привариваем короткую трубу-ручку, к которой будем прикладывать усилия в процессе бурения. На стойке бура яркой краской можно нанести мерные риски, что позволит быстро и точно определять глубину пробуренного отверстия.

Что может наш новый самодельный бур?

Описанная выше технология создания шнекового бура позволяет изготовить оборудование, с помощью которого производятся выработки глубиной до 1,5 м. Ширина отверстия зависит от размеров режущих элементов. Время бурения в среднем занимает 15-20 минут. Усилия, прикладываемые человеком в процессе бурения, значительные. Для защиты рук рекомендуем надеть на ручки бура фрагменты мягкого резинового шланга.

бурение глубиной до 1,5 м

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Производительность инструментов и качество работ

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность инструментов и качество работ

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.