«Пиломатериалы. Понятие о шиповых соединениях»

Столярные инструменты — инструменты, используемые в столярном деле, для работы с древесиной и древесными материалами.

Инструмент для измерения и разметки

При разметке предусматривают нанесение на заготавливаемые материалы окончательных размеров деталей по чертежу с припуском на дальнейшую обработку. От точности разметки в значительной степени зависит получение качественных и точных заготовок и деталей.

Для разметки и проверки точности обработки заготовок и деталей используют следующие измерительные и разметочные инструменты (рис. 24): Рулетка (рис. 24, о) (ГОСТ 7502—69) представляет собой измерительную стальную ленту с нанесенными на ней делениями, выраженными в метрах, сантиметрах, миллиметрах, заключенную в круглом футляре диаметром 60—140 мм. Лента рулеток имеет длину 2, 5, 10, 20, 30 и 50 м.

Уровень (рис. 24,6) (ГОСТ 9416—76) представляет собой алюминиевый корпус, в который вставлена запаянная трубочка (ампула), наполненная спиртом. В спирте имеется пузырек воздуха, который стремится занять верхнее положение. Применяют для проверки горизонтального расположения поверхностей при выполнении работ.

Уровни имеют следующие размеры: ширина 22 и 25 мм, высота 40 и 50 мм и длина 300, 500 и 700 мм.

Складной метр (рис. 24, в) представляет собой набор металлических или деревянных линеек с нанесенными на них делениями с точностью до 1 мм. Линейки между собой соединены на шарнирах и легко складываются или собираются. Метр служит для линейных измерений.

Угольник (рис. 24, г) представляет собой основание, у которого строго под прямым углом вмонтирована линейка с делениями. Служит для проверки правильности отточенной железки у строгальных инструментов, наличия прямого угла на строганых деталях, угла между двумя соединенными деталями и т. д.

Угольники изготавливают металлические или деревянные.

Ерунок (рис. 24, д) предназначен для разметки и измерения углов 45 и 135°. Состоит из колодки, в которую вставлена металлическая или деревянная линейка под углом 45°.

Рис. 24. Инструмент для измерения и разметки: а — рулетка; 6 — уровень; в — складной метр; г — угольник; д — ерунок; е — деревянная малка; ж — металлическая малка; з — отволока; и — скоба; к — рейсмус; л — угольник — центроискатель; м — циркуль; н — нутромер; о — метр-рулетка; п — уровень с отвесом; р — отвес.

1 — угольник; 2 — линейка; 3 — скрепляющая планка; 4 — цилиндрический предмет, в котором надо определить центр.

Малка (рис. 24, ж) служит для измерения угла по образцу и перенесения его на заготовки — детали. Состоит из колодки и линейки, соединенных между собой шарнирно, имеет длину 337 мм.

Отволока (рис. 24, з) представляет собой деревянный брусок длиной 400 и шириной 50 мм. С одного конца брусок имеет небольшой скос, а на расстоянии 1/3 от края — выступ, в который забивают гвоздь. Предназначена для нанесения линий (рисок) на края доски, заготовки.

Скоба (рис. 24, и) представляет собой деревянный брусок, в котором примерно на 1/3 от края выбрана четверть. В нее с определенным шагом забивают гвозди, острыми концами которых прочерчивают линии. Применяют для разметки проушин при ручной зарезке их.

Читайте также:  Какой выбрать стабилизатор напряжения для газового котла

Черта представляет собой металлическую вилку, острые концы которой могут раздвигаться на нужный размер.

Рейсмус (рис. 24, к) представляет собой деревянную колодку, в которой на расстоянии 25 мм один от другого проходят два деревянных бруска. На их конце с одной стороны имеются острые шпильки (иглы), которыми наносят риски. Выпуская конец бруска за колодку, устанавливают необходимую величину расстояния от кромки бруска до наносимой риски, т. е. разметки. Предназначен для разметки и нанесения рисок, параллельных одной из сторон бруска — детали.

Угольник-центроискатель (рис. 24, л) представляет собой угольник 1, к которому прикреплена линейка 2. В верхней части угольник скрепляется планкой 3. Линейка крепится таким образом, чтобы она находилась в середине скрепляющей планки и делила прямой угол угольника пополам. Служит для определения центра у цилиндрических деталей.

Циркуль (рис. 24, м) предназначен для перенесения размеров на заготовки, детали и для очерчивания круглых разметок.

Нутромер (рис. 24,н) применяют для измерения диаметров отверстий.

Кронциркуль служит для измерения диаметров круглых цилиндрических деталей, изделий.

Метр-рулетка (рис. 24,о) представляет собой металлический футляр со спиралью, уложенной в нем стальной лентой, на которой нанесены деления. Предназначена для более точного измерения и разметки любых деталей и заготовок по ширине и более коротких по длине. Метр-рулетку изготавливают с лентой длиной 1 или 2 м.

Отвес (ГОСТ 7948—71) (рис. 24, р) представляет собой металлический весок цилиндрической формы, заканчивающийся на одном конце конусом. Диаметр веска 18—38 мм, длина 63—200 м. Подвешивают его к льняному шнуру длиной 3 или 5 м, который наматывается на катушку. Применяют для проверки вертикальности.

Классификация измерительных инструментов по уровню точности

Для каждой группы существует свой класс, то есть максимальная погрешность, которую можно допустить при определении геометрических параметров заготовки. Механические приборы могут быть:

  • бесшкальные – для выяснения прямолинейности контактных поверхностей;
  • штангенинструменты – для выставления внутренних/внешних габаритов;
  • головки (пружинные, рычажные, комбинированные) – для фиксации биения;
  • микрометрические – для выдерживания параметров особо точных резьбовых соединений (шаг доходит до 0,01 мм).

Сплачивание досок

Ящики и составные части макетных корпусов производят из раздельных элементов древесины. В данном случае применяются такие виды соединений как сращивание, сплачивание или вязка. Сплачиванием можно назвать стыковку досок по их параметрам: толщина или ширина, у которых волокна древесного материала расположены параллельно. Метод сплачивания в основном применяется для создания громоздких строений.

Для производства цельных лесозаготовок из индивидуальных компонентов используют гвозди, шурупы, клей, нагели, а при сплачивании разъемных заготовок применяют шины и клинья. Часто встречающимся приемом сплачивания считается слияние элементов схлестыванием встык кромками либо пластями.  Чем тоньше доска в процессе сплачивания, тем меньше вероятность деформации материала.

В процессе сплачивания важно принимать во внимание размещение годичных слоев на древесине. В сравнении с лесозаготовками, которые соединены кромками, заготовки сплаченные встык пластями значительно устойчивее и буквально не поддаются деформации. Для разъемных корпусов древесный материал сплачивают так, чтобы годичные кольца располагались выпуклой частью к плоскости разъема, а для строения разъемных ящичков маленького размера – в обратном порядке. Сплачивание, выполненное стыковкой доски в фалец и в шпунт, не обеспечит крепкой сбитой линии шва. Данный вид стыкования применяют для выпуска товара без адгезии, применяемый в условиях высокой влажности.

Читайте также:  Дрель для полировки авто: подходит или лучше шлифмашинка?

Виды сплачивания:

  1. Сплачивание на гладкую фугу. Доски предварительно фугуют, стыкуют, смазывают клеем, закрепляют фиксаторами до высыхания;
  2. Сплачивание с внедрением добавочных связей. Доски предварительно выравнивают, во фронтонах высверливаются проколы для шпилек. Вбивают скобы для увеличения долговечности;
  3. Сплачивание несущих составляющих. Стыковка досок в половину дерева с накладной частью на площадь стыковки усиливающих планок.

Шиповое соединение (шип-паз)

Самым простым и одним из самых надежных является соединение шип-паз. Оно широко применяется в столярном деле. Подобным способом собирают в единое целое деревянные детали оконных рам, изготавливают самые различные детали корпусной мебели, листы фанеры. Суть данного способа состоит в том, что на торце одной соединяемой детали делают шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в нем.

Для работы удобно использовать специальный ламельный фрезер, за неимением такового можно обойтись простым ручным инструментом. Понадобится:

  • ручная обушковая пила с мелким зубом;
  • электрическая или ручная дрель;
  • несколько стамесок разной ширины;
  • наждачная бумага;
  • измерительный инструмент, угольник и карандаш.

Сначала размечают заготовки. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия, тем не менее стоит учитывать несколько общих рекомендаций.

Важно! Толщина шипа должна составлять примерно треть толщины детали, ширина – 70-80% ширины, длина должна равняться толщине соединяемой заготовки.

Параметры паза также должны соответствовать этим критериям. В любом случае важно следить за тем, чтобы размеры шипа и паза совпадали. Детали должны соединяться легко, без нажима, но не выпадать под собственным весом. Не должно быть люфтов, щелей и перекоса.

Первым вырезают паз, такая последовательность вызвана тем, что шип гораздо проще подгонять под паз, чем наоборот. С помощью пилы делают пропилы, лишнюю древесину удаляют с помощью дрели, дно паза и стенки выравнивают стамесками.

Далее делают шип. Брусок зажимают в тиски и ручной ножовкой удаляют лишнюю древесину. До требуемых размеров шип доводят с помощью стамесок и шлифовальной шкурки.

В большинстве случаев для фиксации деталей достаточно одного лишь столярного клея, обеспечить максимум прочности помогут шурупы или гвозди.

Направляющие шины своими руками

Одним из самых распространенных, дешевых и простых вариантов – направляющая шина из алюминиевого правила, которое используется для выравнивания поверхностей после нанесения шпаклевки или стяжки.

Рекомендуется покупать самое длинное правило (длиной три метра), поскольку в дальнейшем может понадобиться распиливать длинные заготовки.

Необходимо приобрести правило, которое имеет на своей обратной стороне паз для ручек. Кроме того, понадобятся две струбцины со съемной верхней частью.

Видео:

Ручки с правила нужно будет снять, как и верхнюю часть струбцин. Затем из полипропилена или фторопласта с помощью ножовки по металлу и напильника или фрезерного станка изготавливаются бегунки, напоминающие по форме букву Т.

Читайте также:  Дровокол гидравлический своими руками чертежи фото инструкции

Свой выбор именно этого материала специалисты поясняют тем, что такие бегунки не будут скользить в пазу и в то же время являются довольно прочными.

Изделия необходимо вставить в струбцины вместо снятой верхней части и завести в паз правила. После этого можно смело использовать получившиеся изделие в качестве направляющей шины.

Благодаря удаленному от пропила расположению струбцин нет опасности соприкосновения циркулярной пилы с металлом.

Направляющие шины своими руками

Такая направляющая шина обходится в несколько раз дешевле, чем уже готовая. Еще одним преимуществом является то, что в дальнейшем все изделие можно будет разобрать, и использовать правило и струбцины по своему прямому назначению.

Более дорогим вариантом будет направляющая шина, сделанная при помощи металлических уголков.

Для ее изготовления нужно прикрепить на основание пилы маленький П-образный профиль при помощи винтов.

Направляющие шины своими руками

Затем нужно соорудить саму направляющую при помощи большего П-образного металлического профиля и листов ДСП с фанерой.

На фанерное основание прикрепляется большой профиль (его размеры подбираются так, чтобы маленький на основании циркулярной пилы плотно в него входил) и обнимается с обеих сторон полосками ДСП.

Затем на другой стороне подошвы циркулярной пилы устанавливается брусок или металлический профиль такой же высоты, как и вся направляющая (это необходимо, чтобы основание инструмента при пропиле располагалось строго параллельно деревянному изделию).

Направляющие шины своими руками

Такая направляющая шина обеспечивает ровный пропил и плавный ход циркулярной пилы без болтания.

Существует и более дорогой вариант изготовления направляющей шины своими руками, подходящий для мастеров, использующих циркулярную пилу для работы регулярно и часто.

На основании из ДСП крепится металлический П-образный профиль основанием вверх. К подошве циркулярной пилы прикрепляется уголок с кареткой на подшипниках.

Направляющие шины своими руками

Ролики ходят по направляющей, закрепленной струбцинами, тем самым обеспечивая ровность пропила и плавность движения инструмента.

Видео:

Направляющие шины своими руками

Направляющая шина для циркулярной пилы – вещь зачастую необходимая для всех тех, кто часто пользуются этим инструментов.

Сделать ее своими руками довольно просто, для этого не нужно специальных навыков или дорогостоящих материалов.

Однако нужно помнить, что циркулярная пила вместе с самодельными приспособлениями может нанести серьезные травмы, поэтому нужно работать аккуратно, соблюдая правила техники безопасности, и ни в коем случае не пить алкогольных напитков во время работы с таким опасным инструментом.

Направляющие шины своими руками

Необходимые инструменты и приспособления

Инструменты для выполнения отличаются большим разнообразием. Выбирают их в зависимости от типа выполнения работ. Так как в плотничном деле обрабатываемые элементы более крупные, чем в столярном, соответственно, и инструмент должен быть подходящий.

Необходимые инструменты и приспособления

Для соединения деревянных деталей используют следующее:

  • топор;
  • рубанок, прямые и кривые струги, медведка, шерхебель — более тщательная обработка поверхностей;
  • долото — долбление отверстий и гнезд;
  • стамеска — для подчистки врубок;
  • буры с различными наконечниками — для сквозных отверстий;
  • различные пилы — для распиловки вдоль и поперек;
  • молоток, молот, кувалда, киянка;
  • угольник, циркуль, уровень и другие вспомогательные инструменты;
  • гвозди, металлические скобы, болты с гайками, шурупы и другие изделия для крепления.