Виды резцов по металлу для токарного станка: типы и назначение

Предлагаем вам один из вариантов изготовления резцов для токарного станка своими руками. Для этого необходимо подобрать рашпили и напильники подходящей конфигурации, как по металлу, так и по дереву. Рашпили можно использовать изношенные и старые, которые уже даже не годятся для своего начального применения, но они вполне сгодятся для изготовления токарных резцов.

Анатомия столярной стамески. Все сложнее, чем кажется

На первый взгляд в устройстве этого инструмента нет ничего сложного — он состоит из ручки и плоского стального клинка. Но если начать вдаваться в детали, всплывет множество нюансов. Их важно учитывать, чтобы с самого начала не ошибиться с выбором.

Устройство столярной стамески и градация размеров

Первым делом обратите внимание на особенности соединения клинка с ручкой — этот конструктивный нюанс дает много важной информации о назначении инструмента. По типу крепления стамески делят на варианты с конусной юбкой и хвостовиком.

Стучать киянкой или работать только усилием руки? Это во многом зависит от способа крепления ручки.

В первом варианте ручка фиксируется в коническом углублении стальной юбки. Во втором — насаживается на хвостовик. Прочность соединения резца с ручкой у обеих моделей разная.

Стамески с юбкой лучше приспособлены к ударным нагрузкам. Они реже раскалываются и прочнее на излом. Благодаря конусному стакану сила ударов равномернее распределяется от ручки к стальному резцу, что сказывается на управляемости инструментом и качестве реза. Их используют при работе с твердыми породами древесины (с которыми приходится активнее стучать киянкой), при долблении глубоких гнезд и выполнении операций, создающих боковые нагрузки на инструмент. Конструкция этого типа лучше противодействует скручиванию и изгибам.

Стамески с хвостовиком также рассчитаны на удары киянкой, но обращаться с ними нужно более деликатно. Для предотвращения раскола место соединения ручки и клинка усиливают металлическим кольцом-обоймой. Оно делает стамеску прочнее на излом, когда ее используют как рычаг, но не спасает от другой проблемы: со временем хвостовик перестает плотно сидеть в деревянной ручке, из-за чего клинок начинает шататься и прокручиваться. Решить эту проблему обычно помогает только замена ручки. При всех относительных недостатках, у стамесок этого типа есть неоспоримое преимущество — они просты в производстве, из-за чего стоят дешевле, чем модели с насадным конусом.

Торцы ручек обычно дополняют специальным кольцом-обоймой, металлическим затыльником или накладкой из толстой кожи. Основная функция этих усиливающих элементов — защита оконечности ручки от растрескивания и распределение силы удара при работе киянкой.

В некоторых современных моделях стамесок, которые уже далеки от классического столярного канона, хвостовик тянется через всю ручку и заканчивается стальным затыльником. Саму ручку изготавливают из пластика или плотной резины. Такой инструмент без последствий переносит не только постукивания киянкой, но и удары молотком.

Конструкция токарного резца

Основой резца является стержень, закрепляемый в резцедержателе. В передней части стержня установлен режущий элемент — головка. Резец имеет несколько поверхностей. По передней поверхности сходит стружка. Задние поверхности, главная и вспомогательная, обращены к детали. Главная режущая кромка, лежащая на пересечении передней и главной задней поверхностей, выполняет резание металла.

Классификация резцов

Токарные резцы различаются:

  • По направлению подачи. Правые резцы перемещаются при рабочей подаче от задней бабки к передней (справа налево). Левые совершают обратное рабочее движение.
  • По виду рабочей головки: прямые, отогнутые резцы.
  • Выпускаются токарные резцы цельными и составными. Составной резец выполнен с присоединяемой головкой из дорогостоящей стали.
  • По геометрическому сечению стержня.

Режущая часть токарных резцов может быть изготовлена из углеродистых и твердосплавных сталей («Победит»), алмазных и минералокерамических материалов.

Определить рабочее направление резца просто. При установке режущая кромка должна быть направлена к обрабатываемой детали.

Типы токарных резцов

Проходные. Применяются для обработки внешних цилиндрических поверхностей. Выполняются для рабочего прохода в обоих направлениях. Отогнутый проходной резец может обрабатывать торцы при поперечной подаче.

Проходные упорные. С их помощью обрабатывают ступенчатые детали, выполняют подрезку торцов. Такие резцы обеспечивают перпендикулярность смежных плоскостей ступенек. Могут быть как правыми, так и левыми. Изготавливаются из твердых сплавов напайкой на стержень.

Подрезные. Протачивают ступенчатый профиль детали, подрезают торцы, буртики, способны обрабатывать внешние цилиндрические поверхности. Твердосплавная режущая часть выполняется методом напайки на основание.

Расточные. Увеличивают (растачивают) диаметр отверстий, подготовленных сверлением. Расточка осуществляется в несколько приемов с образованием на торце ступенчатой поверхности. Затем, используя поперечную подачу, срезают ступеньки до образования перпендикулярных поверхностей.

Отрезные. Отделяют готовую деталь от заготовки, протачивают канавки, пазы. Обработка ведется под прямым углом к детали рабочей частью, выполненной из быстрорежущих и твердых сплавов.

Нарезание внутренней и наружной резьбы проводится резьбовыми резцами. Фасонные точат поверхности сложной формы и канавки.

Револьверно-автоматные резцы

Применяются на токарно-револьверных станках-автоматах при серийном производстве.

Резцы продольного точения. Автоматные резцы из быстрорежущей стали выполняются напайкой или механическим креплением режущей части к стержню. Инструмент, в зависимости от установки по отношению к детали, бывает радиальным и тангенциальным, что обеспечивается специальной заточкой, а также конструкцией державки, установленной в револьверной головке. Поворачивая державку, резцы устанавливаются под различными углами по отношению к обрабатываемой детали.

Прорезные и отрезные резцы. Устанавливаются на поперечных суппортах станков-автоматов. Имеют конструкцию аналогичную резцам для токарных станков обычного исполнения. Так как станки-автоматы в основном работают с прутковыми заготовками, то отрезной резец, имея специфическую заточку, не только отрезает готовую деталь, но и обрабатывает торец следующей детали.

Читайте также:  Лучковая пила – вместе с ней бревно осилим и любую доску пилим!

Устройство и работа токарных станков

Токарный станок по дереву имеет одну ограниченную функцию: он только вращает деревянную заготовку. Столяр же из простого куска дерева постепенно вытачивает законченный предмет: ножки для мебели, корпус лампы, стойки перил, игрушки, коробочки, кубки, салатницы, вазы и т.д.

В отличие от прочих машин для обработки дерева, использующихся лишь на тех или иных промежуточных стадиях, токарный станок годится для всех операций: от черновой обработки до полирования. Требуемый инструмент — это желобчатые (цилиндрические или в форме буквы V) и плоские стамески, резцы, скребки различных размеров и форм. Станок вращает заготовку, а рука контролирует движение резца. 

Устройство станка с электронным регулированием

  1. Выключатель «Пуск-Стоп»
  2. Станина
  3. Передняя бабка
  4. Переключатель скорости (с вариатором)
  5. Шпиндель
  6. Поводковый центр
  7. Подручник (резцедержатель)
  8. Центр задней бабки
  9. Задняя бабка

Резцы по дереву для ручной работы: виды и изготовление

Ножи для резьбы по дереву являются обязательным аксессуарами в арсенале мастера, который изготавливает декоративные предметы из натуральной древесины.

Такие инструменты могут иметь различные типы и формы, что непосредственно влияет на специфику обработки отдельных деталей. Самым известным резаком, который пользуется огромной популярностью среди наших мастеров, является богородский нож.

Техника резьбы по дереву

Резьба по дереву относится к сложной, но очень интересной технике декорирования изделий, известной с давних времен. Начало работы, как правило, заключается в создании заготовки, а проще говоря, колоды или болванки.

Далее выполняют черновую обработку поверхности, в ходе которой ее выравнивают и избавляются от всевозможных дефектов. Затем наступает очередь художественной работы, которую мастер осуществляет при помощи резцов для резьбы по дереву.

Технически такой процесс выглядит как выборка части древесины, что позволяет придать заготовке рельеф и объем. Данный этап можно назвать основным, ведь именно от него зависит то, каким будет конечный вид изделия.

Финишная обработка декоративного предмета состоит в шлифовке древесины и ее пропитке антисептиками и лакокрасочными изделиями.

Для выполнения ручной работы данного типа могут применяться режущие приборы с различной конфигурацией лезвия.

От их качества не меньше, нежели от мастерства столяра, зависит чистота орнамента на древесине, поэтому необходимо следить за тем, чтобы лезвие стамески было прочным, острым и не имело зазубрин.

Если бывалые мастера смогут с закрытыми глазами определить тип и качество столярных ножей, то выбор резцов по дереву для начинающих может стать сложной задачей.

Тем, кто еще не до конца знаком с особенностями выбора и изготовления резцов, мы предлагаем подробнее ознакомиться с их основными разновидностями и способом применения. Также вы сможете узнать, как сделать резцы по дереву самостоятельно, задав им необходимые размеры и форму.

Считается, что мастера-виртуозы могут обойтись одним-двумя резцами, однако, как показывает практика, достичь наилучшего результата и облегчить труд поможет хороший набор специальных столярных приспособлений, в который входят стамески с лезвиями разнообразных форм. Специалисты в данной отрасли рекомендуют пополнить свой арсенал следующими позициями:

  • ножи-косяки – тип резцов по дереву с короткими треугольными лезвиями. Могут иметь разный угол скоса режущей части, благодаря чему подходят для формирования сложных рельефных узоров. Такие универсальные ножи для дерева включают в себя три функциональных участка: лезвие, носок и пятку;
  • стамески – основной и наиболее распространенный столярный инструмент для фигурной резки с удлиненным стержнем и режущей кромкой на его конце. Стамеска, в зависимости от конфигурации кромки, может быть плоской, уголковой, полукруглой, скобчатой и обратной. С помощью такого разнообразного набора можно резать канавки и выемки различной глубины, а также придавать поверхности желаемую текстуру и объем;
  • клюкарзы – приспособления для ручной чистовой резки, отличающиеся значительно изогнутой рабочей частью, позволяющей добиться четкого рельефа деталей. Как и предыдущий вариант с прямой ручкой, клюкарза различается по форме лезвия (скобчатая, прямая, полукруглая, «ласточкин хвост», «козья ножка» и др.);
  • ложкорезы – выполненные в виде кольца или полукольца, как можно понять из названия, предназначенные для вырезания ложек. Очень часто краснодеревщики предпочитают изготавливать такой полукруглый резец по дереву своими руками и адаптируют его под свои потребности.

Наряду с приспособлениями для резки ажурных элементов существуют и дополнительные предметы, без которых не обходится ни один столяр. К таким инструментам относятся ножовки, лобзики, дрели, ножовки по дереву могут предназначаться для черновой или чистовой работы (сабельные, лучковые).

Те мастера, которые работают с крупногабаритными конструкциями, приобретают не только ножовочный инструмент, но и включают в свой арсенал резцы топорики, или, как их еще называют, фигурные тесла.

Их принцип действия аналогичен тому, по которому работают режущие инструменты меньшего образца с разницей лишь в масштабе и чистоте процесса.

Сразу оговоримся, что не всегда высокая цена вынуждает столяра идти на радикальные меры.

Зачастую хороший опытный мастер не может подобрать для себя такой инструмент, который бы отвечал его требованиям, и это тоже становится причиной для самостоятельной работы над резцом.

В принципе, эта задача решается довольно успешно, главное знать, из чего сделать резцы и какую технологию применить в данном случае.

Мейсель (косой резец)

Токарный резец с плоским полотном и заточенным лезвием под углом 45-55 градусов. Мейсель необходим практически при всех видах работ: обточка, подрезка, чистовая обработка деталей. Ширина полотна токарной стамески может изменяться от 10 до 40 мм, толщина в пределах 4 – 6 мм, при том, что чем шире полотно, тем оно должно быть толще.

Читайте также:  Крепление полипропиленовых труб к стене: виды, способы монтажа

Полукруглые токарные резцы нужны для черновой обдирки заготовки. Очень полезный резец в случае если необходимо снять большую толщину. Данный вид стамески очень сложен в изготовлении самостоятельно, потому что не просто найти полукруглую заготовку из качественной стали.

Плоский резец

Резец предназначен для вытачивания ровных участков. Полотно стамески плоское и имеет разную ширину, в зависимости от ваших потребностей. Толщина полотна 4 – 6 мм.

Закруглённый резец

Так же имеет плоское полотно всё той же толщины 4 – 6 мм и необходимой для вас ширины. Закруглённые токарные резцы используются как для черновой обдирки, так и для чистовой обработки вогнутых участков изделия.

Отрезная токарная стамеска (резец), нужна для обрезки изделий и обработки конусовидных выемок.

Значительным преимуществом покупных токарных резцов является то, что они выполнены из высококачественной быстрорежущей стали. Именно отсутствием качественного материала и инструментов для его обработки и осложняется изготовление стамесок в домашних условиях.

Приведу пример того как я делал стамески самостоятельно. Токарная стамеска состоит из полотна и рукояти, которые естественно изготавливаются по отдельности. Начнём с изготовления полотна.

Основным и наверно единственным инструментом, которым я пользовался, при изготовлении полотна токарной стамески была болгарка (УШМ). Но для работы, мне понадобились такие расходники к ней как:

  • отрезной круг
  • шлифовальный круг
  • тарелка на липучке
  • наждачная бумага разной зернистости (от 80 до 600)

В качестве заготовки я взял старый напильник.

Почему напильник? Всё просто: довольно прочная сталь, толщина полотна 6 мм и ширина около 40 мм, у напильника имеется хвостовик, что значительно облегчит крепление рукояти.

Сделаю оговорку, если длина напильника позволяет сделать 2 полотна то, разрезав исходник на второй половине можно при помощи болгарки вырезать хвостовик. Кстати длина полотна без хвостовика должна быть 150-180 мм.

Берём напильник и болгаркой обрезаем его под углом 40 градусов. Затем при помощи шлифовального круга выполняем черновую заточку лезвия. До начала работы позаботьтесь о ёмкости с холодной водой для охлаждения затачиваемого полотна.

Для того что бы не перегреть сталь почаще охлаждайте заготовку и не выполняйте заточку слишком долго. После того как черновая обточка выполнена приступаем к заточке лезвия при помощи наждачки. Для того что бы работать таким методом нужно зафиксировать болгарку на верстаке.

По мере заточки лезвия, меняем абразивные круги на более мелкие при этом, не забывая охлаждать заготовку.

Когда заточка окончена, нужно скруглить нижнюю кромку токарной стамески и пласти – широкие стороны. Для этой работы мне больше понравилось использование наждачки.

Как ни странно наждачная бумага справлялась гораздо лучше, чем шлифовальный круг. Скругленная нижняя кромка нужна для того что бы стамеска более легко перемещалась по подручнику.

Не забывайте, что исходным материалом мы использовали напильник, который без сглаживания будет очень тяжело передвигаться по подручнику.

Мейсель (косой резец)

Следующим этапом будет изготовление рукояти для токарной стамески.

Получается небольшой замкнутый круг: нам нужны токарные резцы, что бы сделать токарные резцы. У меня была пара подобий стамесок просто ужасного качества. Одна закруглённая из старой стамески, другая – мейсель из куска сырого метала, которая тупилась практически от одного удара о сук.

Просто печальное зрелище, но, тем не менее, с их помощью мне удалось выточить несколько рукоятей. Из материала я использовал: лиственницу, яблоню, вишню, сосну, кедр.

По полученному опыту скажу, что сосну и кедр лучше не использовать, потому что из них ручка получается очень легкой, что делает токарную стамеску очень неудобной.

Особенности конструкции резцовых устройств для токарного станка

Металл обрабатывают с помощью токарных резцовых приспособлений с двумя основными компонентами:

  1. Рабочие головки берут на себя основную часть работы по металлу.
  2. Державка надёжно фиксирует детали на станке.

Когда плоскости соединяются друг с другом, появляются рабочие головки. В комплекте с конструкцией – несколько головок, у которых режущие поверхности. Их выбирают с опорой на тип обработки, характеристики материалов у заготовок. Резец державки обладает поперечным сечением двух типов:

  • Квадрат.
  • Прямоугольник.

«Світ Покрівлі» () – одна из лучших компаний кровельных и фасадных материалов на рынке стройматериалов. Их коллектив состоит из молодых, активных, целеустремлённых специалистов, которые особое внимание уделяют профессиональному росту, развитию, усовершенствованию.

Следующие виды токарных резцов, каждый из которых выполняет своё назначение, выделяют по конструкции:

  1. Оттянутые. Державка с увеличенной шириной по сравнению с рабочими головками.
  2. Отогнутые. Название связано с положением, характерным для рабочей головки по отношению к оси державок. При виде сверху характеристика более заметна.
  3. Изогнутые. При боковом взгляде форма державки становится изогнутой.
  4. Прямые. Когда одна ось вмещает одновременно рабочие головки с державками. Допустимо расположение на двух осях, но параллельность друг к другу детали сохраняют.

Отделка заготовки

Данный метод используется для обработки элементов цилиндрической формы разнообразной длины, зафиксированной между центрами задней и передней бабок. Соответственно, вы имеете возможность изготовить любые детали: от стоек перил и ножек стола до крохотных шахматных фигурок. В особенности у искусных мастеров получается изготовление и обтачивание бильярдных киев.

Первый этап работы состоит в определении расположения оси заготовки из дерева, чтобы зажать ее между центром задней бабки и поводковым центром.

Второй этап заключается в том, чтобы изготовить заготовку (из обрезки полена или бруска дерева квадратного сечения). Это может производиться в режиме 1000−1500 оборотов в минуту. В этом случае стружка должна сниматься справа налево посредством желобчатой вогнутой широкой стамески для предварительной обработки рейера. Если заготовка длинноватая, то черновая обработка осуществляется в несколько шагов; подручник при этом придвигается к детали по мере ее отделки, не меняя положения по высоте.

Читайте также:  11 лучших гвоздезабивных пистолетов

При точении деталей бывают инструменты различной формы для обработки фасонной поверхности:

  • крючок,
  • полукруглый резец,
  • плоская стамеска,
  • скошенная стамеска (или в народе — косяк),
  • желобчатая стамеска и др.

В зависимости от разновидности применяемого инструмента и стадии рабочего процесса необходимо время от времени приближать подручник к заготовке. По окончании процесса, когда деталь будет уже готова, осуществляется финальная отделка:

  • полирование,
  • тонирование,
  • шлифование,
  • вощение и проч.

Последние штрихи происходят, когда подручник уже снят.

ДОБАВИМ ВРАЩЕНИЯ

Вращая токарный станок вручную, попробуйте получить небольшую стружку. Если это не выходит, то отрегулируйте положение инструмента и повторите попытку.

Если вы правша, возьмите токарный резец за рукоять правой рукой, а левой обхватите его сверху (рис. 9).

Рис. 7. Контакт фаски с заготовкой

Резание происходит немного левее от центральной оси резца (рис. 8). Не давите на него сильно. Как только получена небольшая стружка, перемещайте инструмент вдоль подручника и срезайте вершины заготовки.

ДОБАВИМ ВРАЩЕНИЯ

Рис. 8. Процесс резания

Рис. 9. Правильное удержание резца

Включаем станок:

1. Положите резец на подручник таким образом, чтобы фаска была гарантированно выше заготовки, но не касалась её (рис. 10).

2. Плавно опускайте резец и найдите контакт фаски с деталью.

3. Опустите ещё чуть-чуть и начинайте резать.

ДОБАВИМ ВРАЩЕНИЯ

Рис. 10. Последовательность точения широким рейером

Если заготовка некруглая, несоосная или квадратная, то начинать обработку следует, отступив от края на 30-40 мм, и вести её в его (края) сторону. Таким образом следует произвести обработку всей поверхности заготовки, не доходя 30-40 мм до противоположного торца. Обработку остальной поверхности заготовки следует произвести в противоположном направлении (рис. 11).

Рис. 11. Начало прохода при обдирке (слева направо)

Постепенно перемещая резец вдоль заготовки, сконцентрируйтесь на том, чтобы ваши движения были как можно более плавными. Толщина срезаемого слоя не должна превышать 1-2 мм.

В процессе работы расстояние между подручником и заготовкой будет увеличиваться. Периодически пододвигайте подручник ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе. Сохраняйте зазор равным 3-5 мм.

Меняйте направление резания справа налево и слева направо. Резец должен быть направлен в сторону резания (рис. 12).

Если вы будете располагать инструмент перпендикулярно оси заготовки (рис. 13), а не под углом около 20° к перпендикуляру оси токарного станка, то резание не получится плавным, а обрабатываемая поверхность останется грубой. Экспериментируйте с углом и положением резца, пробуйте углы меньше и больше чем 20°, однако следите за тем, чтобы держать углы фаски резца подальше от дерева (рис. 14).

Рис. 12. Завершение прохода (справа налево)

ДОБАВИМ ВРАЩЕНИЯ

Рис. 13. Обработка резцом перпендикулярно оси заготовки

Рис. 14. Поверхность детали после обработки: слева резец располагался под углом 20° к оси детали, справа — перпендикулярно к оси детали

Заточка косого ножа

Заточку инструмента, в данное случае косяк — косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав ,удобный для вас ,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент. Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.

Заточка косого ножа

Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака — полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем. Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску. Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.

После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.

Заточка косого ножа

Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю — срезав кромку газеты.

Заточка косого ножа

Если у вас получилось — поздравляю, ваш инструмент готов к работе! У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется. Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Заточка косого ножа

Список актуальных ГОСТов

Ввиду различий в конструкции, размерах и геометрии, многие не могут правильно подобрать резец подрезной. ГОСТ должен избавить от этих трудностей. В стандарте имеется вся необходимая информация о токарных инструментах, их конструкции, геометрических параметрах и других не менее важных особенностях, которые пригодятся при расчете режимов резания и выборе резца.

Всего есть 4 государственных стандарта, в которых упоминаются токарные подрезные резцы:

  1. ГОСТ 18880-73 (переиздание с изм. 2003 г.). В стандарте изложена краткая информация об основных обозначениях, конструкции, геометрических параметрах и размерах подрезных отогнутых резцов, имеющих напаянные режущие пластины из твердого сплава.
  2. ГОСТ 18871-73 (переиздание с изм. 2003 г.). В стандарте имеется необходимая информация о конструкции и размерах токарных подрезных резцов с напаянными пластинами из быстрорежущей стали.
  3. ГОСТ 28980-91 (переиздание с изм. 2004 г.). Говорится о проходных и подрезных резцах со сменными твердосплавными пластинами.
  4. ГОСТ 29132-91 (переиздание с изм. 2004 г.) Имеется информация о проходных и подрезных резцах со сменными многогранными пластинами, которые применяются в производстве вместе со специальным приспособлением, копиром.