Как укоротить пластиковое окно своими руками

Сегодня хозяева домов и квартир массово заменяют старые деревянные окна на практичные и долговечные ПВХ-конструкции. И этот выбор вполне оправдан по ряду причин:

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

  1. «ЗИМА» – с максимальным прижимом.
  2. «ЛЕТО» – со слабым прижимом.
  3. Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Замеры окон: все, что нужно знать

Вначале определяем вид оконного проема.

Он может быть двух типов: либо с четвертью, либо без четверти.

Делаем замеры окна без четверти

Чистый оконный проем измерить проще всего. Такой проем встречается лишь в новом доме. Измеряем сам проем в вертикальной плоскости и вычитаем из полученной цифры 5 сантиметров. Высота у нас есть. Из этих 5 сантиметров 1,5 сантиметра заполнится монтажной пеной в верхней части окна, а 3,5 сантиметра закладываются для установки подоконника. Аналогично измеряем проем в горизонтальной плоскости, вычитаем 3 сантиметра на зазоры (по 1,5 см справа и слева) и получаем ширину окна.

Далее измеряем длину и ширину отлива и подоконника. К полученным размерам нужно добавить от 5 до 20 сантиметров, чтобы немного «врезать» подоконник в стену с двух сторон. Если беретесь за дело в первый раз, то заложите размеры подоконника побольше – при монтаже все лишнее обрежется. Как правило, подоконники и отливы имеют унифицированную ширину (10-60 см) и длину (до шести метров). Имея минимальные размеры, монтажники смогут выбрать и привезти наиболее подходящие детали.

Делаем замеры окна с четвертью

Ширина: измеряем проем в горизонтальной плоскости между четвертями и к полученной цифре добавляем три сантиметра (по полтора сантиметра с каждого бока). Высота: замеряем расстояние от нижнего края проема до края верхней четверти. Добавлять или вычитать из полученной цифры ничего не требуется.

Читайте также:  Как сделать качественную отделку наружных откосов окон

Подоконник и отлив замеряются, как и в первом варианте.

В итоге после всех произведенных замеров у нас должны быть записаны:

  • высота и ширина окна;
  • длина и ширина отлива;
  • длина и ширина подоконника.

При замене старых окон в проеме расположена предыдущая конструкция, а значит, сам проем измерить невозможно. Поэтому нужно снимать замеры с оконной рамы, которая впоследствии будет демонтирована.

При заказе окна постарайтесь выяснить, что поставляется в комплекте с окнами. Обычно включаются следующие элементы:

  • подоконник;
  • торцевые заглушки. Чтобы правильно подобрать заглушки, необходимо обозначить ширину подоконника (выступающая часть из стены);
  • установочный профиль;
  • анкерные пластины – элементы крепежа конструкции.

Если эти детали в комплекте отсутствуют, придется дополнительно их приобрести.

Помимо размеров могут потребоваться и другие данные:

  • вид профиля (количество камер);
  • вариант стеклопакета (количество стекол и воздушных камер);
  • тип открывания створок окна. Самые распространенные: распашное, поворотно-откидное с проветриванием, комбинированное. Кроме того, в некоторых случаях устанавливаются глухие окна без возможности открывания. Вид открывания определяется установленной в конструкции фурнитурой. От вида и качества фурнитурных составляющих зависит удобство эксплуатации, функциональность и долговечность окна. Различают несколько видов открывания окна. Для удобного проветривания окно должно быть оборудовано поворотно-откидной фурнитурой. Глухие варианты створок для проветривания непригодны, обычные откидные без поворота – неудобны.

Как правильно сделать замер пластикового окна при учете четверти

Понятно, что для правильного расчета надо обязательно предоставить верные размеры по ширине, а также длине окна. Причем начинать промерять все параметры нужно обязательно с наружной стороны проема.

  • Так как окно обязано заходить за четверть снизу на полтора сантиметра, надо к самой ширине откоса, что снаружи, прибавить сантиметров три, а то и пять. Результат и даст необходимый размер.
  • Ширина ПВХ-конструкции должна быть несколько больше, чем ширина с четвертями, то есть само окошко обязательно должно упираться в откосы. Таким образом, как сделать замер пластикового окна понять не сложно, нужно к реальному расстоянию меж четвертями прибавить сантиметров четыре-шесть. Однако надо обратить внимание и на то, чтобы окошко вошло в проем, иначе проблем точно не избежать.
  • Остается вопрос, как снять замеры для пластиковых окон по высоте, и тут также нет ничего сложного. Надо взять расстояние от верхней кромки четверти, и до основания проема, а потом от полученного числа отнять еще сантиметра два, чтобы получился монтажный шов, который совершенно необходим.

В том случае, когда предполагается монтирование окна с отливом, то полученный при вертикальном замере результат нужно еще немного уменьшить, на четыре или же шесть сантиметров. Именно в данный зазор и войдет подставочный профиль. Таким образом, окно должно сантиметров на семь меньше, чем проем.

Точки регулировки ПВХ-окна

Если вы собираетесь корректировать работу оконной фурнитуры самостоятельно, необходимо знать конкретные точки ее регулировки. Для каждой неполадки они разнятся, но обязательно связаны с запорным механизмом.

  • Нижняя петля. Настройка фурнитуры в этом месте позволяет скорректировать положение подвижной створки по вертикали и ее нижнего края по горизонтали.
  • Верхняя петля. Настройка позволяет выправить положение верхней части створки по горизонтали.
  • Запорные цапфы. С их помощью можно задать силу прижима створки к оконной раме.
  • Непосредственно оконная ручка. Устранение неполадок в этом месте позволяет обеспечить плавный ход рукоятки и плотное прилегание запорной цапфы к ответной планке.

С помощью регулировки оконной фурнитуры всего в четырех местах можно произвести качественную калибровку пластикового окна самостоятельно.

Точки регулировки оконной фурнитуры

Варианты крепления пластиковых профилей

Разбираясь, как установить пластиковое окно своими руками, тщательно выбирают крепежи, способ фиксации профиля. В качестве крепежных элементов берут анкеры, анкерные пластины, шурупы.

Применение анкеров

Различают анкерные дюбели и стандартные анкерные болты. Дюбели используют для фиксации элементов в пустотелых стенах. Основные различия между метизами:

  1. Длина дюбелей 70-202 мм. Определяют размер, складывая габариты толщины профиля (60 мм), глубину монтажного зазора (20 мм), толщину стен. В среднем анкерный дюбель должен входить в стену на 500-600 мм. Длина ножки составляет от 152 мм.
Читайте также:  Как самостоятельно крепить рулонные шторы на пластиковые окна

Совет! В стены из пенобетона метизы заглубляют на 600 мм, потому выбирают дюбели с длиной ножки не менее 202 мм.

  1. Стандартный анкер – метиз с оцинкованной внешней гильзой, втулкой и винтом. При работах винт вращается внутри гильзы, расширяя внутреннюю часть, – анкер зажимается в нужном положении. Метизы подойдут для полнотелых материалов – кирпича, камня, бетона.

На заметку! Метизы для пустотелых материалов аналогичны стандартным анкерам, но втулка не расширяется, а сжимается в направлении оси. Это приводит к обжатию анкерного элемента, который расширяется в размерах, потому хорошо удерживается в рыхлых стенах.

Применение шурупов

В зависимости от материала стен используют саморезы (для деревянных домов), шурупы стандартные или для работы по бетону. При фиксации рам в стене из кирпича, бетона вместе с шурупом вкручивают дюбель – такой способ крепления более прочный и надежный.

Совет! Если нет анкеров, но есть саморезы по бетону, это хорошая альтернатива. Метизы увеличенного диаметра крепко фиксируют рамы без использования дюбеля. Работают с саморезами по бетону осторожно, чтобы не сломать крепеж.

Крепление анкерными пластинами

Рекомендуем к прочтению:Как сделать жалюзи на окна своими руками – пошаговая инструкция

Вне зависимости от вида пластин отделывают откосы. Производители предлагают множество видов пластин:

  • элементы с фиксацией одного края на внешней части профиля, второго – в проеме (на саморезы или анкера);
  • пластины с защелкиванием в четверть профиля;
  • детали с крепежом специальными зубчиками, не требующие фиксации саморезами, дюбелями.

Совет! Чтобы уточнить тип крепежей, определяют материал стен. Хороший совет даст мастер-замерщик. Вызов профессионала – услуга бесплатная и ни к чему хозяина не обязывает.

Нюансы выбора креплений к ПВХ окнам

Несколько советов от профессионалов:

  1. Учесть особенности конструкции, ее назначение. Если створки будут открывать часто, материал стен рыхлый, выбирают надежные и прочные фиксаторы.
  2. Для деревянных окон берут дюбели или анкерные пластины. Эти детали компенсируют любые воздействия и не деформируются.
  3. В бетонных стенах ставят анкерные пластины с фиксацией на саморезы с дюбелями. В этом случае не бурят глубокие отверстия, крепеж достаточно надежный.
  4. Раму в стенах из кирпича фиксируют саморезами и дюбелями, а для газобетонных блоков берут анкеры.
Варианты крепления пластиковых профилей

Важно! Монтажная пена не может быть крепежом, ее используют для герметизации.

Сборка конструкции рамы и монтаж стекол

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  • После вкручивания дюбелей или анкеров устанавливают стеклопакеты. Процесс обратный разбору – стекло ставят в профиль, закрепляют штапиками. Чтобы штапики вошли достаточно плотно, их вгоняют в щели резиновым молотком.
  • Створки навешивают на петли, проверяют свободу открывания и закрывания, плотность закрытия при повернутой ручке.

Важно! Створки не должны открываться и закрываться самопроизвольно. Чтобы устранить недостаток, деталь регулируют шестигранником.

Варианты крепления пластиковых профилей
  • По периметру окна обязательно будут щели, их запенивают монтажной пеной. Чтобы пена легла лучше и прочно сцепилась, плоскости обрызгивают водой, затем запенивают. Вгоняют состав не на 100%, оставляя место для расширения. Щели заполняют примерно на 80-90%, иначе после высыхания смеси конструкцию поведет.
  • Периметр рамы защищают фольгированной пароизоляционной лентой.
  • Подоконник подрезают, учитывая размеры проема. Доска должна упираться в подкладочный профиль, по бокам оставляют зазоры в 10 мм – это нужно для свободного хода материала при расширении. Затем технические зазоры прикрывают отделкой откосов.
  • Под низ доски подоконника подкладывают деревянные клинья, выставляя уклон в центр комнаты.

После сборки конструкции подоконник закрепляют монтажной пеной, нагружают тяжелым предметом, дают составу просохнуть. Схему установки соблюдают в точности, не пропуская ни один этап.

Читайте также:  Грамотное освещение лестницы: советы профессионалов (23 фото)

Техника безопасности

Прежде чем приступать к самостоятельной работе, вы должны убедиться, что обезопасили себя.

Вот несколько правил, которые сохранят оконный блок целым, а вас здоровым и невредимым:

  1. Найдите помощников. В идеале в установке должны участвовать 3 человека. Потому что окна ПВХ – это тяжелая и хрупкая конструкция, которую не всегда могут удержать двое.
  2. Без опыта и профессиональной подготовки не стоит монтировать окна выше 2-го этажа. Даже если у вас есть страховочное снаряжение, не стоит рисковать.
  3. Используйте только проверенные инструменты и расходники, чтобы не повредить окно и не переделывать работу через несколько месяцев.

После того, как установка пластиковых окон своими руками завершена, не нужно открывать их в течение суток. Необходимо подождать, чтобы полностью высохла пена. После этого можно окончательно проверять функционирование оконной системы, снимать защитную пленку и приступать к отделке откосов.

Необходимые расчеты

Итак, мы выбрали расположение форточек в теплице из поликарбоната и тип привода. Приступим к расчетам для изготовления чертежей. Согласно рекомендациям специалистов, располагать фрамуги нужно следующим образом: 1 отверстие через 2 метра парника. Размеры стандартного окошка: 90 см * 60 см. Если площадь парника выражена нечетным числом, например, 5 метров, нужно делать 3 отверстия, как для шестиметровой теплицы. Совокупная площадь сделанных отверстий не должна превышать 20-25 % площади сооружения. Если сооружение поделено на секции, правило распространяется на каждую из них.

Из уроков физики мы знаем, что нагретый воздух поднимается наверх. По этой причине изготовлять фрамуги рекомендуется на крыше, как можно дальше от входа. Это ликвидирует сквозняки, сокращает возможность захлопывания окошек и обеспечивает равномерное распределение воздуха.

Виды пластиковых наличников

По внешнему виду:

Плоские.

Скругленные.

Резные (рельефные).

По составу материала:

Изготовленные из листового металлопластика. Используется для получения плоских наличников, поскольку имеет наиболее низкий показатель растяжения по сравнению с другими видами материала.

Планки, сделанные из полихлорвинил хлорида или полиуретана. Из таких материалов получают резные рельефные изделия. Их можно использовать и снаружи, и внутри дома.

По цвету:

Бесцветные (белые).

Цветные.

В зависимости от назначения:

Наружные.

Внутренние.

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент отделки из пластика, имитирующих натуральную древесину разных оттенков (дуб, орех, вишня и т. д.), различные металлы или с нанесением дизайнерских узоров.

Камеры профиля

Не надо путать их с камерами стеклопакета. В сечении внутри рама полая и разделена стенкой и перегородками. Чем больше внутри составляющих разделённых пустот, тем теплее и тише будет в помещении. Соответственно, чем тоньше ширина рамы, тем меньше камер в ней содержится. Для 58-миллиметровой ширин норма 3 камеры. Если ширина 90 мм, норма 6 камер.

Камеры профиля

Каждое пустое пространство имеет свой функционал в составе конструкции: крепит фурнитуру, отводит влагу и пр. Располагаются они согласно технологии. Чаще всего используется 3-5 камерные профили. Разницы между 3-х и 4-х камерными почти не ощущается, а вот в сравнении с 6-ти камерными будет заметна.

Предварительная подготовка основания

При полной замене элементов конструкции начать следует с демонтажа старых деталей. Для этого понадобится топор, кувалда и перфоратор с плоской насадкой-отбойником. Строители эту насадку называют зубилом-лопаткой.

Возможно придется заказывать контейнер для вывоза мусора. Чтобы освободить место, иногда полностью удаляют старый подоконник и слой штукатурки.

Если нужно только снять слой краски, будет достаточно шпателя и наждака. Работать наждачной бумагой удобнее, обернув ее вокруг небольшого деревянного бруска. Побелка и обои отходят лучше после их размачивания водой. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором.

Предварительная подготовка основания

Возле стекла часто скапливается конденсат, особенно в холодное время года. Новая отделка плохо ложится на влажную поверхность. Решить проблему поможет строительный фен.

Перед тем как установить откосы на пластиковые окна, сухое основание очищают и обрабатывают грунтовкой с антисептиками, препятствующими появлению плесени. Ее наносят в несколько этапов после высыхания каждого слоя.