Как сделать фундамент для дома – виды, особенности и этапы

Если крыльцо дома оказывается перекошенным, плохо открываются двери и окна, а в стенах наблюдаются трещины, все это свидетельствует о неправильно выбранном фундаменте. Так что к данному вопросу необходимо подойти со всей ответственностью и серьезностью.

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

  • Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией. УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
  • Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментСтроение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

В каких случаях применяется основание из плит?

Технология строительства предполагает большой объем работ, связанных с:

  • извлечением грунта,
  • монтажом армирующего каркаса,
  • уплотнением бетонной стяжки и т.д.

При этом баня на плитном фундаменте прослужит десятилетиями даже на таких проблемных участках, как торфяники, заболоченные места и другие нестабильные грунты.

Читайте также:  Банная печь из газового баллона своими руками

Высокая несущая способность монолитного фундамента позволяет строить бани из:

  • бруса,
  • кирпича,
  • бетона,

а также достраивать второй этаж.

Плюсы и минусы

В отношении выбора плитного основания под баню, технология будет иметь следующие преимущества:

  1. «Плавающий» фундамент поднимается и опускается вместе с грунтом, на который действуют морозные силы пучения, поэтому сооружение в процессе эксплуатации не испытывает дополнительные нагрузки, связанные с геологическими особенностями участка.
  2. За счет большой опорной площади плитное основание имеет значительную несущую способность, что делает его эффективным для строительства бань с массивными стенами и тяжелыми печами.
  3. Длительный срок эксплуатации – от 70 лет.
  4. Возможность строительства своими руками.

Ограничения по выбору плитного фундамента под баню:

  • большой расход строительных материалов;
  • трудоемкость работ;
  • необходимость аренды спецтехники;
  • неэффективность строительства на участках со сложным рельефом.

Исходя из вышеизложенного, если индивидуальный застройщик решил строить баню на проблемном участке, то рациональным выбором в данной ситуации станет закладка плитного фундамента.

Сооружаем фундамент из природного материала своими руками – методы кладки

Кладка фундамента – строительная практика. Основание закладывают:

  • Опалубочно («под залив»). Подразумевает организацию опалубки, залив раствора внутрь.
  • Безопалубочно («под лопатку»). Опалубка не требуется, однако, соблюдаются другие нюансы.
  • Шаблонно. Название обусловлено предположением о наличии контршаблона, скобы.

Процесс

Делаем основу под заливку

Фундамент с опалубкой выполняется чаще других.

Не требуется размерная сортировка материала, укладываемого в траншею. Однако, перед укладкой в заливочную площадь, по днищу проходят песком, щебневой массой. Обсыпку уплотняют (обтаптывая), после, помещают камень.

Первый слой укладывается без подгонки, равномерно распределяется по песчано-щебневой подушке. Зазоры между камнями заполняются щебнем крупной фракции. В опалубку заливается бетон (цементобетон). После схватывания состава укладывается следующий ряд, производится заливка.

Опалубку с конструкции убирают только после полного высыхания.

Под заливку

Чтобы повысить прочность, бетон вибрационно уплотняют.

Возводим базу под лопату

Кладка без опалубки подразумевает нюансы:

  • Внимательность к поразмерной сортировке. Камни подбираются схожей формы, габаритов. Кладка узорная, основание — несущая часть здания, требующая прочности, равномерного распределения нагрузки. Выкладка нескольких маленьких булыжников в промежутке между двумя большими создаст слабое место, на котором образуется трещина, раскол.
  • Узорная, качественная подгонка. Нужно найти баланс, чтобы полученный цоколь не требовал отделки, был прочным.
  • Уплотнение бута, требующее ударного инструмента.

Первым укладывается один ряд камней покрупнее. Утрамбовывается, возводится достаточно плотным. Заливается связующий бетонный раствор, поверх укладывается второй каменный ряд. По уровню сверяют горизонтальность, вертикальность получаемой «стены».

Под лопату

Подгонка обеспечит аккуратную поверхность внешней части, отделка не потребуется.

Строим основу под скобу

Контрольный шаблон, эталонная скоба позволяет возводить фундамент. Решение – камни 25х30 сантиметров.

Внимание уделяют строгой вертикальности получаемого цоколя. Активно используется строительный уровень. Горизонтальность также сверяется. В деле скобного варианта базы, уровни играют важную роль.

Бутовую фундаментную часть реально возвести самостоятельно. Главное в строительном деле – грамотный подход к выбору материальной составляющей, к которой относятся камень, связующий элемент (бетонный, цементобетонный раствор), инструменты. Требуется изучение характеристик, технологий выбора, строительства основания.

Эксплуатировать каменную основу возможно долго. Здания получаются крепкими. Основа перенесет ремонт, действия стихии, климатические условия.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкойКомментарии Коментариев пока нет, но вы могли бы быть первым…

Разметка фундамента под дом

  • Создается план здания с расположением всех комнат, сантехники, газопровода и иных необходимых элементов. Определяется площадь сооружения, его форма.
  • Для планировки на местности потребуется тросик и деревянные колья. В соответствии с проектом, на углах будущего дома ставятся первые колышки.
  • Между ними натягивается прочная нить.
  • При помощи рулетки измеряются расстояния, сравниваются, вносятся корректировки.
  • Выставляют колья на всех стыках, изгибах будущих стен. Если планируется ротонда или полукруглый выступ – его размечают отдельно, отмечая плавный поворот.
  • Оценивают расположение элементов, сверяются с планом.
Разметка фундамента под дом

Проект №– компактный мини-камин

Данный очаг подойдет для отопления комнаты 16—20 м² на даче либо небольшом загородном доме. Другой вариант применения конструкции – в качестве уличного мангала, построенного в садовой беседке. Особенность камина – боковые конвекционные каналы, нагревающие воздух помещения. Размер постройки – 102 х 51 см.

Чтобы выложить мини-камин, понадобятся следующие материалы:

Проект №– компактный мини-камин
  • полнотелый керамический кирпич – 240 шт. (дымоходная труба не учитывается);
  • дверца ревизионная 24 х 14 см – 1 шт.;
  • колосники чугунные 18 х 14 см;
  • задвижка 25 х 14 см;
  • лист стальной нержавеющий толщиной 1 мм размером 500 х 1000 мм;
  • лист черного либо оцинкованного металла, укладываемый перед топкой, размеры – 70 х 50 см.
Читайте также:  Всегда ли целесообразна обкладка металлической печи кирпичом?

Чертеж мини-камина в разрезе. На боковых стенках предусмотрены выходы конвекционных каналов

Примечание. Лист нержавейки служит задним экраном топливника. Его допускается не ставить, но тогда придется формировать наклонную стенку из подрезанных кирпичей.

Показанный на чертеже мини-камин выкладывается в таком порядке:

Проект №– компактный мини-камин
  1. Первый ярус – сплошной. На втором закладывается 3 воздушных канала – 2 боковых и один посередине, расположенный под колосниками.
  2. На III ряду формируется подовая часть и гнездо колосниковой решетки (делается на 5 мм шире изделия). Затем ставится сама решетка.
  3. С 4-го по 10-й ярусы строится каминная топка. На V ряду закладывается 2 металлических стержня Ø5 мм для монтажа нержавеющего листа.
  4. В 10-м ряду задний кирпич на четверть выступает в топку, боковые камни выдвигаются наружу на 40 мм. Ширина топливника в этом месте – 49 см.
  5. Торцы боковых камней 11-го яруса подпиливаются под углом 28° к вертикальной линии. Получатся опорные площадки арочного свода. 2 камня в глубине топки укладываются на ребро.
  6. Свод строится из 9 камней, подрезанных в виде трапеции с размером оснований 65 и 52 мм, как указано на порядовке. Радиус кружала – 51 см.
  7. На 12-м ярусе завершается формирование свода, ставятся верхние стальные стержни и устанавливается нержавеющий экран.
  8. Ярус 13—14 формирует выходные отверстия конвекционных каналов. Здесь устанавливается ревизионная дверца.
  9. 15-й ряд – строится перекрытие, 16—18 – начало дымохода.

Подробно алгоритм кладки мини-камина расскажет мастер в своем видео:

Расчет монолитного фундамента под дом

На толщину фундамента влияют показатели почвы, результаты геодезических испытаний (типы грунта, уклон поверхности, глубина промерзания, наличие и отсутствие грунтовых и поверхностных вод), конструктивные и технологические аспекты проекта строительства.

Минимальная толщина фундамента составляет 15 сантиметров, но она подходит только для легких конструкций – небольшая баня, гараж, возводимых на непучинистых грунтах. Обычно толщину основания при малоэтажном строительстве принимают равной 20-30 см.

Проектом может быть предусмотрено утепление фундамента, в этом случае при расчетах нужно учитывать толщину утеплителя. Основанием морозоустойчивого фундамента является железобетонная плита.

Толщина ленточного фундамента должна быть более 35 см, при возведении зданий на сыпучих почвах следует уменьшить нагрузку на грунт путем добавления уступов (ширина около 20 см, высота – 30-40 см), обрез фундамента должен быть выше уровня земли.

Пример расчета плитного фундамента 10х10

Рассчитаем монолитный фундамент для одноэтажного дома. Исходные данные об объекте строительства:

  • Здание: жилой одноэтажный дом площадью 100 м2;
  • Здание возводится из бруса толщиной 200 мм;
  • Высота стен здания равна 4 м;
  • Перегородки внутри здания выполнены из гипсокартона (общая площадь перегородок составляет 64 м2);
  • Крыша четырехскатная с уклоном равным 35°;
  • Пластичный грунт, в состав которого входит глина;
  • Регион, в котором ведется строительство: г. Оренбург, значения снеговой нагрузки для него равняется 240 кг/м²;
  • Перекрытия деревянные, их общая площадь составит 68 м2.
Расчет монолитного фундамента под дом

Для расчета нагрузки на фундамент необходимо учитывать вес всех конструкций, а также ветровое и снеговое воздействие. При расчете нужно учитывать как нормативную, так и расчетную нагрузку в комплексе с коэффициентом надежности.

Для рассматриваемого примера результаты будут следующие:

  1. Нагрузка от стен: 100*160*1.1 = 17600 кг;
  2. Нагрузка от перегородок: 64*30*1.2 = 2304 кг;
  3. Нагрузка от перекрытий: 68*150*1.1 = 11220 кг;
  4. Давление от кровли: 61*2*60*1.1 = 8052 кг;
  5. Полезная и снеговая нагрузки: 68*240*1.2 + 61*180*1.4 = 17330 кг.

В сумме получаем нагрузку, равную ориентировочно 56506 кг (при этом учитывался коэффициент надежности). Ширина подошвы бетонного слоя на 20 см выступает за периметр здания. Следовательно, площадь основания составляет 1081600 см2. Высчитываем удельную нагрузку на почву под домом по формуле: 56506 кг: 1081600 см2 = 0,05 кг/см². Сопоставляем расчетные и заданные значения: Δ = 0,07 – 0,05 = 0,02 кг/см².

Масса строения рассчитывается по формуле: М = Δ*S = 0,02*1081600 = 21632 кг.

Отсюда толщина монолитной плиты фундамента для дома: t = 21632/700 = 30.9 см. Принимаем значение, равное 30 см.

Объем фундамента равен: *0.3= м3.

Нужен ли фундамент под камин

Камин на надежной опоре

Нужен ли фундамент под камин

При строительстве загородного дома, в проекте которого предусмотрено наличие очага, у многих возникает вопрос, нужен ли фундамент под камин. Некоторые владельцы не считают обязательным устройство прочного основания и ограничиваются монтажом подпорок, но по истечение времени такая конструкция будет давать усадку и постепенно разрушаться. Существует технология выполнения работ, согласно которой фундамент дома не должен быть связан с основанием под печное сооружение, так как они рассчитаны на разную несущую нагрузку.

Читайте также:  Как самому сделать печь на отработанном масле

Свайный

На свайном фундаменте устанавливается камин на пучинистом грунте. По конструкции он состоит из четырёх свай, соединённых железобетонной стяжкой. Сами сваи – либо также железобетонные, либо представляют собой цементные армированные трубы, в которые залили бетон. На такую опору можно давить с силой в 6 тонн, в которые входит вес фундамента (1,5 тонны), сам камин и дымоход (4,5 тонны).

Если свайный фундамент построен по правилам, он вполне выдержит камин из кирпича.

Наиболее распространёнными считаются два вида фундамента под камин:

  1. Сплошное основание представляет собой фундамент, сделанный из битого кирпича, мелких камней и гравия. Второй тип опор устанавливаются так, чтобы между ними было расстояние меньшее, чем два кирпича. Фундамент, возведённый таким способом, отлично подойдёт для классического камина в загородном доме из дерева.
  2. Столбчатым основанием называют фундамент для классических и современных каминов. Располагают их, как правило, у стены, но можно его смонтировать и в одном из углов комнаты.

Для возведения основания камина, так же, как и для дымовой трубы, традиционно используют бетон, красный кирпич или бутовый камень. На фундамент в дальнейшем будет оказываться давление всей массы камина, поэтому его необходимо сделать максимально прочным.

Следует всегда помнить о том, что у фундамента для стен и у фундамента для камина будут совершенно разные нагрузки, и усадка от эксплуатации у них также будет совершенно разная.

Этот факт должен предостеречь любого, кто попытается сделать всё одним махом – этого делать ни в коем случае нельзя. Любой другой фундамент должен находиться от фундамента под камин через зазор с песком, а ширина этого зазора должна быть минимум 5 сантиметров.

Возведение бетонного фундамента

Что касается размеров такого основания, то они должны быть такими, чтобы стала возможной установка в выкопанный котлован опалубочной конструкции. Такая составляющая часть сооружения может и не возводиться в тех случаях, когда имеют место грунты, отличающиеся высокими плотностными качествами. Далее, когда опалубочная конструкция будет установлена, в котловане необходимо обустроить щебневую подушку, толщина которой составляет примерно сто миллиметров. После этого её следует утрамбовать. Следующий шаг заключается в выравнивании данного слоя, для этого может применяться уровень.

Самодельное основание под печь

Возведение бетонного фундамента

Последующие этапы строительства фундамента под печку связаны с проведением гидроизолирующей системы. С этой целью необходимо зафиксировать рубероид с использованием степлера. Для этого также может использоваться и полиэтиленовую плотную материю. Когда подобного рода работы будут завершены, можно переходить к заливке бетонной смесью. Следует учитывать также и то, что верхняя точка поверхности рассматриваемого фундамента обычно не превышает аналогичный показатель базового пола.

Непосредственно цементно-бетонный раствор производится путём смешивания некоторого количества песка, щебёнки и собственно цемента. Вышеуказанные составляющие элементы должны замешиваться до тех пор, пока не будет получена однородная масса. В дальнейшем следует добавить в неё некоторое количество воды. Раствор, который мы получим в результате, следует залить в течение одного дня. Объясняется это тем, что ему характерно быстрое высыхание. Крайне нежелательно затягивать с заливкой бетона, поскольку это может привести в дальнейшем к крошению конструкции. Происходят такие процессы из-за того, что в бетоне образовываются несколько слоёв.

Плюсы и минусы подливки фундамента

Главное преимущество заливки нового фундамента вокруг старого дома состоит в том, что есть возможность избежать необратимых разрушительных процессов либо полной замены конструкции. Решение второй проблемы станет затратным по финансовым средствам и по свободному времени, но если подлить фундамент под старый дом, то здание простоит еще продолжительный период.

Кроме того, процедура подливки старого фундамента потребует минимальных затрат, да и ремонтные мероприятия вы легко выполните самостоятельно.

Плюсы и минусы подливки фундамента

К сожалению, имеется один недостаток – подобная реконструкция фундаментной основы подходит исключительно для малоэтажных объектов.