Как сделать фундамент под печь в бане своими руками

Банная печь — основа всей бани. Без неё никак не устроить парную. Ещё в прошлом веке печь в бане располагали прямо на полу, но в веке нынешнем такие технологии недопустимы. Поэтому многие банщики начиная постройку бани задумываются над вопросом как сделать фундамент под печь своими руками?

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

  • Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией. УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
  • Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментСтроение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

  • столбы;
  • сваи;
  • лента;
  • плита;
  • комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

  • забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
  • буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
  • винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

  • заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
  • мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
  • незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).
Читайте также:  Какую печь лучше выбрать для дровяного отопления дома

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Финансово-экономический аспект строительства помпейской печи своими руками

С чем связана достаточная высокая цена такой печи?

  1. Помпейская печь выкладывается из шамотного кирпича, который стоит на порядок больше обычного.
  2. Конструкция печи обладает достаточно большим весом, а для удобства пользования ее необходимо поднимать на высоту в 80-100 см. для этого придется выкладывать кирпичную подставку, на которой будет возводиться сама печь, а значит, нужно продумать хороший фундамент.

Чтобы немного сократить расходы на строительство печи, для подставки подойдут любые материалы, которые есть в хозяйстве: блоки, перекрытия, старый кирпич и т.д.

Строим печь для пиццы

Еще к одному недостатку можно отнести длительный процесс кладки помпейской печи. Достаточно сложная конструкция, которая предполагает наличие фундамента, пьедестала, самой печи, большой столешницы указывает на то, что весь процесс займет не меньше месяца.

Кроме того, вам понадобятся значительные технологичные перерывы для затвердения бетона под фундамент и т.д.

Если же вы приезжаете на дачу только на выходные, тогда весь процесс кладки можно рационально распределить на несколько этапов, рассчитав, чтобы технологический перерыв для «схватывания» материалов, как раз приходится на ваше отсутствие.

Традиционно, помпейская печь имеет следующую схему:

  • прочный фундамент;
  • пьедестал под печь;
  • печь.

Помпейская печь для пиццы

Сама же печь, в свою очередь, состоит из четырех частей:

  • основание (дно печи);
  • купол (свод);
  • входная арка;
  • дымоход.

Основание (пьедестал) выполняем из небольших шлакоблоков, 20*20*40 см каждый.

Столешница представляет собой монолитную плиту, выполненную из железобетона толщиной в 10 см.

Столешница

В отличие от традиционного устройства каменной печи, здесь дымоход находится спереди. Это обуславливает одно из главных отличий конструкции. Огонь поднимается вверх вдоль купола, нагревая свод. Благодаря этому прогрев осуществляется одновременно сверху и снизу, что способствует быстрому приготовлению пищи.

Помпейская печь за долгие годы своего существования претерпела множество изменений и сегодня можно встретить несколько ее разновидностей.

Неаполитанская печь

Различают тосканские и неаполитанские печи. Тосканская печь имеет более высокий свод и более универсальное применение. В ней можно печь не только пироги, но и готовить рагу, мясо, супы.

Неаполитанская печь традиционно используется для выпечки пиццы и имеет небольшой свод, который примерно равен 80% от общей высоты купола.

Тосканская печь с более высоким сводом

Что касается формы и размера печи, то наиболее оптимальным является конструкция, внутренний диаметр которого составляет 80-110 см. Меньше этого печь делать не рекомендуется.

Размер печи может быть разным, но в любом случае следует придерживаться строгой пропорции: высота арки должна быть приблизительно равна 60% от общей высоты купола.

Многослойный купол помпейской печи

Сам свод имеет несколько слоев:

  • внутренняя поверхность выполняется из шамотного кирпича;
  • глиняная обмазка;
  • 1-ый слой из базальтовой ваты (термо изолирующий);
  • 2-ой слой из перлита;
  • Облицовочный слой из цементного раствора.

При этом толщина каждого слоя примерно должна иметь одинаковый размер в 5-10 см. Чем больше будет проложен теплоизолирующий слой, тем дольше будет печь остывать.

Облицовочный слой можно выполнять из любых влагозащитных и водоотталкивающих материалов, так как главное его назначение – это защита от атмосферных осадков. Если печь выполняется в доме, то эту защиту можно не выполнять.

Кроме того, облицовочный слой выполняет и декоративную функцию, поэтому можно его сделать на свой вкус: декоративная штукатурка, роспись, мозаика и т.д.

Ошибки и советы по строительству

К нарушениям технологии относят:

  • Слабую трамбовку песка и щебня или недостаточную толщину этих слоев.
  • Экономию на армокаркасе (заложение одного ряда вместо минимальных двух, отклонение от рекомендуемого и расчетного сечения арматуры в меньшую сторону, укладку сварных сеток вместо обвязки).
  • Заливку раствора в негерметичную или слабо укрепленную опалубку.
  • Ошибки бетонирования (ведение работ при неподходящих условиях, заливку слоев с технологическими перерывами свыше 2 ч, смещение каркаса или коммуникаций при выгонке воздуха или игнорирование потребности в уплотнении бетона, набор твердости без смачивания поверхности и пленки, чрезмерно раннее снятие опалубки).

Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.

Читайте также:  Мини заводы для малого бизнеса: 9 лучших вариантов

Технология строительства фундамента под камин

Для того, чтобы в доме устроить фундамент под камин, необходимо четко определить габаритыпредполагаемой конструкции, уточнить все особенности строительных работ, которые вполне можно выполнить своими руками.

Не следует фундаменты для всего дома и камина объединять в общую конструкцию, так как нагрузочные воздействия на оба основания будут значительно отличаться. Рекомендуется также предусматривать зазор между фундаментами не менее пяти сантиметров, который в дальнейшем следует засыпать песком.

Необходимые расчеты

В своих предварительных расчетах необходимо учесть ряд особенностей:

  • поверхность излучения камина должна быть расположена напротив окон;
  • все предметы в комнате должны находиться на удалении от одного метра;
  • минимальная площадь помещения – 11 квадратных метров.

Минимальная площадь помещения где будет камин должна быть 11 квадратных метров

Считается, что все среднего камина составляет 1 тонну. Чтобы в нем не появились трещины, необходимо устроить прочное основание.

Как правило, размеры фундамента должны быть больше самого камина на десять – пятнадцать сантиметров, если рассматривать поперечный разрез. Трубу проектируют максимально по центру, потому что именно она дает большую нагрузку. Это позволит придать процессу усадки равномерность и сделать нагрузку симметричной.

На размеры фундамента под камин окажут влияние следующие факторы:

  • вид почвенного состава и уровень его прочности;
  • глубина промерзания;
  • грунтовые воды.

В любом случае, глубина устраивается не менее шестидесяти сантиметров.

Бутобетонное основание

В этом случае работы выполняются в несколько этапов. Сначала выставляется опалубочная конструкция, обшитая изнутри пергамином либо обмазанная битумным составом, чтобы сократить впитывание цементного молочка. Укладывается слой крупных камней, оставшееся между ними пространство заполняется щебенкой. Данную структуру обильно заливают раствором из цемента и песка, приготовленного в соотношении 1 к 3.

Глубина фундамента под камин должна быть не менее 60 см

Окончательное выравнивание поверхности выполняется смесью, консистенция которой напоминает сметану. В этом случае цементный материал и песок замешиваются в пропорции 2 к 1.

Есть в данной работе одна особенность – все выполняется за один раз, без перерывов. Укладка очередного слоя выполняется через сутки.

Фундамент из железобетонной плиты

Рассмотрим, как правильно выкладываютоснование из железобетона. Для этого потребуются песок, гравий, портландцемент. На долю цемента засыпается четыре части песко-гравийной смеси, заливка выполняется в два этапа. После первого слоя устраивается арматурный каркас из сетки, выполняется бетонирование, поверхность уплотняется и выравнивается. Окончательно бетон схватится после двух дней.

В летнее время опалубка снимается через пять дней, зимой этот срок увеличивается в два раза.

Кирпичный фундамент

В случае, когда котлованные стенки способны сохранять вертикальность, и внизу не скапливаются грунтовые воды, фундаментную основу можно выложить из влагостойкого кирпича-железняка.

Укладка рядов ведется на песчано-цементный раствор, пропорции которого взяты из расчета 3 к 1. Важной особенностью считается факт вероятности промерзания грунта, что может стать причиной деформирования кирпичной кладки, по этой причине начальный ряд рекомендуется укладывать сантиметров на двадцать ниже точки промерзания. Данный факт разрешается не учитывать, если помещение обогревается зимой круглосуточно, потому что в этом случае промерзание маловероятно.

Какой бы тип основания вами не был выбран, поверхность его проверяется на ровность по горизонтали.

Верх фундамента должен возвышаться над уровнем напольного покрытия сантиметров на семь, для устройства изоляции по его поверхности укладывается два слоя рубероида.

Наверное, больше нет сомнений в том, нужен ли фундамент под камин, и как правильно его сделать. Остается только подобрать наиболее удобный вариант и приступать к работам. Мероприятие хлопотное, но своими силами вполне выполнимое. В крайнем случае. Всегда можно воспользоваться услугами профессиональных мастеров.

Место для печи в доме

От места установки печи будет зависеть ее эффективная работа. Лучшим расположением будет пересечение всех стен в доме. При не большей площади, можно будет эффективно обогреть все пространство. Чем ближе будет находиться печь к выходу, тем лучше. Нагреты воздух будет препятствовать попаданью холодного воздуха с наружи. К тому же, в таком случае будет проще доставлять топливо для топки.

Пример:

Факторы, которые нужно учитывать:

  • Конструкция должна быть установлена так, чтобы можно было добраться до всех боковых частей. Это нужно, для правильной эксплуатации и возможности полноценной чистки.
  • Печь не должна быть часть общего фундамента дома, так как ее фундамент будет испытывать совершенно другие типа нагрузок.
  • Расположение должно быть таким, чтобы труба дымохода не упиралась в балки перекрытия. Это нужно рассчитать при строительстве дома или же при укладке фундамента к печи.
  • Перед дверцей топочной части должен находится напольный настил, выдерживающий возгорания. (лист металла или керамическая плитка), для предотвращения случайных возгораний.

Фундамент из плит установленный на столбы

Этот вариант подойдёт для местностей, где грунт промерзает настолько глубоко, что делать основание под печь на такую глубину попросту очень дорого.

Первым делом следует сделать углубление под печь, на ширину бетонной плиты. Оно должно быть больше размера печи на 15 см по периметру.

В углах выкопанного углубления делаем скважины для установки столбов, на глубину ниже уровня промерзания земли.

Читайте также:  Изготовление каминов из металла своими руками

Далее засыпаем дно скважин щебнем, вставляем гидроизоляционный слой рубероида, скатанный в рулон. Это же станет и опалубкой.

Вставляем в углубления армирующий слой, устанавливаем опалубку по всему периметру будущего фундамента и заливаем бетоном сперва столбы, а следом и всю плиту. Не забываем после полного застывания бетона покрыть все основание гидроизоляцией.

Особенности установки печи в зависимости от материала

По форме, конструкции печи бывают:

  • горизонтальные;
  • вертикальные;
  • цилиндрические;
  • прямоугольные.

Делают их из:

  • чугуна;
  • металла (сталь, железо);
  • кирпича.

Отдельные модели оснащают сеткой для камней, баком для нагрева воды.

Чугунная

Чугун представляет собой сплав металла (железо, графит, углерод). Это экологически чистое и безопасное сырье.

Плюсы чугунной печи:

  1. Длительный срок службы – от 30 и более лет.
  2. Создание конструкции не предусматривает сварку. Отсутствие швов положительно сказывается на качестве и сроке эксплуатации изделия.
  3. Материал обладает высокой устойчивостью к перепадам температур. Ему не страшна деформация.
  4. Скорость нагрева. Чугун быстро нагревается, хорошо сохраняет и удерживает тепло. Такая печь способна нагреть большую баню за 2‒3 часа. Одной загрузки топлива хватает до 9 часов обогрева.
  5. Устройство собрано из отдельных элементов, соединенных между собой замками. При поломке одну деталь легко заменить.
  6. Чугунная печка отлично впишется в любой дизайн помещения.

Из минусов агрегата:

  1. Большой вес. Установить одному такую конструкцию не выйдет. Средний ее вес ‒ 200 кг.
  2. Подверженность коррозии, поэтому ставить прямо в парной такую печь не рекомендуется.

Любые трещины, повреждения изделия нужно своевременно устранять во избежание пожара.

Печь будет отлично смотреться в предбаннике, комнате отдыха.

Стальная (железная)

Среди владельцев дачных участков, загородных домов металлические печи пользуются большим спросом по причине доступности и низкой цены материала в сравнении с другими видами.

Имея чертеж готовой печи, навыки работы с болгаркой и сварочным аппаратом, можно выполнить сборку своими руками.

Плюсы металлических печей:

  1. Небольшой вес готового изделия ‒ от 80 кг.
  2. Под многие модели печей не нужно отдельно заливать бетонный фундамент.
  3. Устанавливаться печь будет просто. Справится с этим и один человек.
  4. Компактные размеры – она не займет много места.
  5. Металл быстро нагревается, отдавая тепло, снижается расход топлива.
  6. Корпус полностью герметичен. Риск утечки угарного газа минимален.
  7. Доступная цена готовых изделий.
  8. Печь можно сделать самому.

Из минусов устройства:

  1. Быстрое остывание металла. Для поддержания комфортной температуры в помещениях топить зимой придется постоянно.
  2. Сильный нагрев металла пересушивает воздух.
  3. Незащищенные перегородками раскаленные поверхности могут стать причиной ожогов.
  4. Сталь, железо в условиях постоянной влажности без дополнительной защитной обработки начнут быстро ржаветь.

В банях с деревянными полами следует сделать дополнительную защиту участков вокруг печи, обустроив покрытие из негорючих материалов. Это же касается и изделий на 4 ножках. Пол под ними без защитного настила постепенно продавится.

Если суммарный вес печки с дровами, экраном, полным баком воды, слоем отделочных материалов не превышает 700 кг, то заливать монолитную плиту или подиум под печь необязательно.

Кирпичная

Кладку печи выполняют огнеупорным кирпичом (шамотом), облицовывают готовое изделие керамическим.

Преимущества классической каменки:

  1. Долгое сохранение тепла.
  2. Пожарная безопасность.
  3. Возможность отапливать большие по площади помещения.
  4. Вырабатывается мягкий водяной пар.
  5. Постройка прогревается равномерно и постепенно.
  6. Материал негорючий, устойчив к перепадам температур.
  7. Долговечность. Правильно выложенная печь прослужит не одно десятилетие.

Но есть у такой конструкции и минусы:

  1. Сложность кладки. Без знаний технологии порядовки браться за возведение не стоит.
  2. Высокая стоимость материалов и работ.
  3. Большой вес готового изделия требует заливки надежного фундамента.
Особенности установки печи в зависимости от материала

Данный материал будет полезен:

  • Монтаж фундамента под кирпичную печь
  • Какой кирпич для печи лучше выбрать

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
  1. Определиться с местом расположения печи.
  2. Подготовить правильный чертеж.
  3. Купить качественные материалы для строительства.
  4. Закупка инструментов.
  5. Составить смету расходов.
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства
Правила строительства

Установка печных приборов

До того, как начинать очередной ряд, следует установить необходимые печные приборы. Делать это следует в определенном порядке:

  1. К отверстию в верхнем углу рамки привязывается мягкая проволока длиной 50-60 см;
  2. Если это дверца для топки, то рамку желательно обмотать шнуром из асбеста;
  3. Используя чертеж, размечают место, где должна находиться дверка и, выверив ее горизонтальность уровнем, кладут раствор;
  4. Ставят дверцу и проволоку, привязанную заранее, придавливают кирпичом к кладке;
  5. Проверяют отвесом вертикальность и при необходимости проволоку подтягивают или ослабляют;
  6. Если нет шнура из асбеста, то между рамкой дверцы и кладкой оставляют зазор 3-4 мм. Если это не сделать, дверца, нагреваясь, раздвинет кладку;
  7. Дверки для топки крепят с помощью обручного железа, которое наклепывают на рамку дверки. Нельзя использовать сталь для устройства перекрытия над дверкой. Дверку перекрывают кирпичами способом в замок или применяют клинчатое перекрытие;
  8. Вьюшки, поддувала и прочистные дверки крепятся с использованием проволоки сечением 2 мм и заделкой концов проволоки в кладку. Перекрытие над этими дверками делается кирпичами встык;
  9. Задвижки накладывают на перекрываемые каналы, рамки обмазываются глиняным раствором.