Как сделать русскую печку с плитой и лежанкой

Прежде чем разбираться со всеми нюансами технологического процесса, следует сразу же понять, что кладка русской печи требует не только хороших теоретических знаний в этой области, но и достаточной практики. Особенность конструкции и функционирования русской печи в том, что даже один-единственный неправильно уложенный кирпич в дальнейшем создаст множество проблем.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

  • 1 — Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
  • 2 — Вязальная проволока
  • 3 — Дверцы-чистки — 3 штуки
  • 4 — Топка поддувала с регулировкой воздуха
  • 5 — Каминная дверца для топки 500х500 мм
  • 6 — Базальтовый шнур — 2 комплекта
  • 7 — Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
  • 8 — Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Конструкция русской печи с лежанкой

Габариты классической печи: ширина около полутора метров (два аршина); длина – чуть более двух метров (три аршина); лежанку располагали на высоте примерно с человеческий рост – приблизительно 180 сантиметров (или два с половиной аршина), высота очага примерно 45 см, высоту пода принимали равной высоте стола.

Печь возводили на фундамент из мелких осколков кирпича, камней, реже на бревенчатый фундамент (дуб, сосна и другие породы). Конструкцию возводили одновременно с домом, но их фундаменты ни в коем случае не строят слитными, обязательно нужна обособленность. Саму печь возводили либо из обожженного кирпича, либо из сырца (в тех семьях, где доход не позволял использовать для строительства красный кирпич). Первые «дымницы» (дымовые трубы) делали из дерева, затем, ввиду пожароопасности материала, древесину заменили на камень и кирпич.

Порядок работы по кладке русской печи

Определение места установки

Основных критериев два – материал, из которого возведено строение, и конфигурация помещения, в котором предполагается монтировать печь. Минимальное отстояние от стен – 20 см. При этом в месте установки печи их придется обезопасить от повышенного термического воздействия. Для этого на стенах закрепляются плиты (листы) из негорючих материалов, в основном, на основе асбеста. Как вариант – кирпичная кладка, закрывающая близлежащую стену.

Типовые габариты русской печи (см): 215 х 140 х 185. Для обогрева помещений общей площадью 35 – 40 «квадратов» вполне достаточно.

Подбор материалов

Часто встречаются рекомендации, что нужно использовать только огнеупорный кирпич. А рационально ли это, если максимальная температура поверхности печи в рабочем режиме на разных участках неодинакова, а такой кирпич стоит дороже аналогов? Там, где температура не достигает высоких значений (как в топке или канале дымоудаления), целесообразно использовать более дешевый материал.

Даже в целях экономии нельзя использовать кирпичи с дефектами. Малейшая щель – «лазейка» для угарного дыма. Вся кладка должна быть полностью герметичной.

Компоненты раствора

У каждого мастера-печника – свой рецепт. Раствор должен быть пластичным и мелкодисперсионным – это главное. Только в этом случае шов после отвердевания массы плотно заполнит все зазоры между кирпичами, будет тонким и не покроется трещинами. В продаже имеются готовые смеси, но их еще нужно правильно выбрать, плюс к этому – и заплатить. Еще один минус – они на основе цемента.

Профессионалы рекомендуют составлять смеси для кладки печи (читайте о растворе из глины здесь) самостоятельно, из песка и глины (2 к 1). Достаточная консистенция кладочного раствора проверяется просто. Шарик, скатанный из него, нужно бросить на твердую поверхность. Если прилипнет – норма, рассыплется – излишек песка. Можно поступить по другому – поэкспериментировать. В этом случае результат будет точнее.

Так как визуально не получится определить все характеристики глины и песка, составляется несколько смесей, в небольших количествах, с различным долевым соотношением компонентов, ориентируясь на указанную пропорцию. Из каждой готовятся растворы, из которых скатываются шарики. Через сутки оценивается их состояние. Лучшим составом считается тот, который после просыхания дал минимум трещин.

Читайте также:  Как сделать камин из дерева своими руками, фальш-камин из ДСП, фанеры

Чтобы получить хороший раствор для кладки, необходимо использовать глину категории «жирная». Любая другая не подойдет. Перед применением она вымачивается в воде не менее 24 часов и перетирается.

Перечень других комплектующих зависит от модификации печи, а размеры – от ее габаритов. Это панель варочная, дверцы (топочная, прочистная, поддувальная), решетка колосниковая (может быть несколько), заслонки (задвижки).

Вид конструкции

В зависимости от назначения шведка может быть выполнена в одном из нескольких вариантов. Самая простая отопительно-варочная печь может иметь только плиту или доукомплектовываться духовкой. Также можно дополнить конструкцию баком для подогрева воды или нишей-сушкой для белья.

Обогревательная установка с камином обычно устанавливается таким образом, чтобы ее варочная часть с духовкой выходила в кухню, а декоративная – в гостиную или комнату для отдыха.

Если есть желание холодными зимними вечерами отдыхать на теплой поверхности, стоит смастерить своими руками печь с лежанкой, которая вполне может заменить кровать.

Оптимальный выбор

Какую из моделей конструкции вы бы не выбрали, необходимо брать во внимание площадь помещения, в котором она будет установлена, так как некоторые варианты отличаются массивными габаритами и могут просто не поместиться в небольшой комнате.

Естественно, когда выбирается проект и порядовка, учитывается желаемый функционал установки для обогрева. Если шведка будет расположена в кухне, и ее стенки не смогут граничить со смежными помещениями, обычно останавливают свой выбор на компактной модели.

При необходимости обеспечения обогревом всего дома выбирают место для более массивной печи, желательно с лежанкой, от которой хорошо идет тепловая отдача.

Особенности компактной печи с лежанкой и плитой

Лежанка печи нагревается через несколько часов топки, и длительное время сохраняет тепло (10 и более часов). Конструкция лежанки позволяет помимо отдыха, сушить обувь, одежду и другие вещи. Грибники и любители заготовок также могут на печи сушить грибы, травы, фрукты и ягоды.

Летом при приготовлении пищи, чтобы не нагревался весь корпус печи, достаточно открыть обе дымовые задвижки. Горячие газы из топливника напрямую устремятся в дымовую трубу и далее в атмосферу. Для переключения печи на зимний режим, через 5-10 мин после растопки закрывают задвижку летней топки. В прогретой дымовой трубе сила тяги будет достаточной для того, чтобы горячие дымовые газы пришли в движение по всем дымооборотам печи.

Протекая по каналам топки, дымовые газы сначала прогреют лежанку, далее — пространство под духовкой и обогревательный щиток, и в конце — печурку (неглубокую нишу в теле печи).

При необходимости в рассмотренной печи лежанку можно сделать длиннее, и также можно увеличить и высоту обогревательного щита.

Строение печи для дома, печей для дома классической схемы

Печь состоит из 3-х основных частей. Тело печи, фундамент и дымоход, выходящий на крышу.

Схема печи пример: Печь состоит из:

  1. Основания- фундамент;
  2. Гидроизоляционный материал;
  3. Шанцы. Представляют собой отверстия, их делают что ты создать обогрев нижней части помещения. Они выполняет функцию «ножек» в конструкции;
  4. Поддувало;
  5. Отверстие воздушного канала, способствует прогреву помещения по всей высоте;
  6. Дверца для поддувала;
  7. Решетка колосник;
  8. Дверца растопочной части;
  9. Топочная часть;
  10. Свод топочная части;
  11. «Хайло» (Иногда хайлом называют именно вертикальную часть топки с соплом);
  12. Дверца для прочистки;
  13. Перевал душника;
  14. Душник;
  15. Задвижки, регулирующие направление хода;
  16. Конвекторный канал;
  17. Задвижка, перекрывающая дымоход после нагрева печи. Закрывают после протопки, что бы печь не остывала.
  18. Дверца выхода душника;
  19. Дымоходное отверстие;
  20. Перекрышка (верхняя часть печи);
  21. Разделка дымохода под перекрытие;
  22. Перекрытие;
  23. Печная труба на крыше (выдра или распушка).

Фундамент

Основание кладки

Основание кладки выполняют в косую штриховку из простого красного кирпича, на цементно-песчаный раствор. Эта часть находится под топкой и не будет испытывать высоких тепловых нагрузок. Топочную часть выкладывают из красного керамического кирпича, в сочетании с огнеупорным (шамотным) материалом. В качестве раствора используют глиняную смесь с песком (иногда с добавлением шамота).

Лист металла и асбеста укладывают перед дверцей поддувала. Толщина асбестового слоя должна быть около 5 мм. Его края должны закладываться в кладки печей. Вынос металлического листа не менее 250 мм. Края подворачивают, подбивая к полу.

В отличие от цементно-песчаного раствора, смесь из глины и песка высыхает, а не схватывается. Поэтому, при постоянно действии влаги (особенно в зимний период), раствор размокает. По этой причине, некоторую часть печи, не испытывающую высокие температуры (до 300 градусов по Цельсию), кладут на цементно-песчаный раствор. Применяют портландцемент марки 400 и кварцевый карьерный песок.

Читайте также:  Как рассчитать мощность газового котла для частного дома

Чтобы обеспечить скопление сажи в нижней части каналов, края переходов делают округленного вида. Каждый новый канал должен быть больше по высоте, чем первый (нижний переход). Из нижних каналов гораздо проще вычищать сажу.

Дымоход

Дымоходная труба выкладывается из красного керамического кирпича и обычного цементно-песчаного раствора. Такой кирпич дешевле, чем шамотный, а раствор значительно крепче. Нельзя забывать и про разделку дымохода внутри квартиры (в перекрытиях). Разделка выполняет противопожарные функции. Толстый слой кирпичей медленней прогревается, в случае возгорания сажи, и тем самым отдает на перекрытие меньше тепловой нагрузки.

Верхняя труба дымохода (выдра), которая находится над крышей, выполняет декоративные функции, является бортиком для стекания осадков. От высоты трубы, будет завесить тяга в печи.

Как своими руками возвести печь с плитой и лежанкой

Итак, процесс строительства печи должен осуществляться на основании нижеприведенной схемы:

Ряд № 1. Укладывается непосредственно на гидроизоляцию, изготовления стяжки в данной ситуации можно избежать. Почему? Нижние ряды строения вплоть до третьего ряда не принимают на себя высокие температуры, однако их следует выполнить из перекаленного кирпича. Начинать устилание необходимо с левого угла лицевой стороны. Кладка берет начало с трехчетвертного кирпича, который укладывается на угол. Рядом с ним располагаются полномерные модели кирпича.

Ряд № 2. На данном этапе происходит перекрытие тычков слева и справа конструкции посредством ложек. В обязательном порядке следует следить за качественным перекрытием следующим рядом всех нецелых кирпичей. По краю строящегося пода устанавливается кирпич на ребро.

Ряд № 3. В аналогичном порядке повторяется конструкция первого ряда. Дополнительно производится установка дверцы поддувала.

Ряд № 4. Производится точный повтор выполнения второго ряда. Стоит отметить, что порядовка конструкции печки обычно «копирует» схему предыдущих рядов для обеспечения большей прочности стен. Одно лишь отличие здесь имеется – в четвертом ряду следует не забыть оставить место для установки прочистного канала.

Ряд № 5. Производится основание для арочных сводов, продолжается установка прочистного канала.

Ряд № 6. Предусматривает установку колосника. Что касается прочистного канала, то его следует понемногу сужать.

Ряд № 7, № 8. Происходит укладка стального листа, крепление проволоки с целью фиксации топочной дверцы. Следующим рядом перекрывается под полностью. Кладка нижней части подошла к концу.

Ряд № 9. Аккуратно устанавливается кирпич на ребро абсолютно по всему периметру пода, производится подсыпка песчаная.

Ряд № 10, № 11. Здесь работа является идентичной. Края пода обставляются половинками кирпича, а на верхнем слое следует установить варочную поверхность, выполненную из чугуна.

Ряд № 12, № 14, № 16. На данном этапе работа также является идентичной.

Ряд № 15 предусматривает поднятие арки. Здесь следует «включить» максимум своего профессионализма.

Ряд № 17, № 18. Здесь начинается процесс сужения свода. Эти слои должны соединяться вязальной проволокой.

Ряд №19-21. Осуществляется окончание монтажа лежанки.

Ряд № 22. Теперь начинается подъем хайла будущей печи. Данный этап выполнения работ отличается особой сложностью. Здесь, безусловно, лучше обратиться к квалифицированному печнику для оказания помощи.

Ряд № 23-31. Производится установка трубного канала, задвижек, поддувала.

Подводя итоги, следует отметить, что построить печь своими руками вполне возможно, главное – это быть внимательным, терпеливым и предусмотрительным.

Рекомендуем прочитать по теме:

  1. Пошаговое создание коптильни из холодильника своими руками
  2. Как сделать печь длительного горения Бубафоня
  3. Монтаж печи для сжигания мусора на даче своими руками
  4. Как проводится порядовка печи-шведки своими руками?

Размеры и чертежи печи шведки

После фундамента переходят к работе над подножием будущей печи, выкладывая ее первый и второй ряды. Для обеспечения своего рода выступа-постамента, выкладывают их исключительно с расширенными швами, в пределах 13 мм.

Чрезмерно широкими их также делать не нужно. Специалисты советуют при кладке печи шведки каждый из кирпичей на протяжении нескольких секунд полоскать в чистой воде. Эта простая манипуляция позволит увеличить адгезию за счет избавления от пыли на поверхности материала.

кладка печи шведка порядовка

Дело в том, что на практике, кладка, которая выполнена из пыльного и сухого кирпича, может оказаться не достаточно прочной, в условиях значительного теплового напряжения.

Но и длительное замачивание кирпичей перед работой также не допустимо, ведь в этом случае он попросту напитается водой, которую в дальнейшем передаст раствору. Это также будет иметь свои негативные последствия.

В случае с печью шведкой предполагается сильный отвод тепла через духовку на фоне эффективного использования топлива. Поэтому для ее кладки и берется только высококачественный шамотный кирпич, а также качественный раствор на мергеле.

Размеры и чертежи печи шведки

Обычно именно из шамота рекомендуется выкладывать печь шведку своими руками с третьего ряда и вплоть до того, который будет следовать за плитой. Но в некоторых случаях в целях экономии его берут только для внутренней облицовки топки, для которой потребуется не более сотни кирпичей.

Читайте также:  Какие требования к дымоходам газовых котлов

Технология кладки

Для кладки пользуются огнеупорными шамотными кирпичами. Для обеспечения правильности кирпичного шва необходимо обрезать несколько штук и сразу же установить по углам конструкции в три ряда, таким образом, чтобы обеспечить их максимальное примыкание. После чего следует выложить до той же высоты нижнюю часть печи. А затем продолжать монтировать 4-й ряд и последующие.

Технология кладки

Кирпичи, располагающиеся в основании конструкции, должны иметь отколотые уголки. Они станут опорой арки, которую уже можно устанавливать. Для этого сначала устанавливают деревянную форму, и только потом кладут кирпичи. Ровно 20 из них необходимо скашивать, пользуясь ниткой натянутой от центральной части опалубки к верхним краям материала.

Боковые и задняя стенки оборудования делаются обычно толщиной в 1 кирпич. А передняя перегородка варочной камеры, как правило, устраивается вдвое тоньше. Горнило печи должно быть под определенным наклоном, а поверхность лежанки – идеально ровной.

Технология кладки

Особенности монтажа

Укладка кирпичей производится со строгим соблюдением перевязки. Для этого используются отвесы, при помощи которых проверяется вертикальность граней. На восьмом ряду создается основание для холодной части печи, которая выкладывается на следующем этапе выполнения работ. Кирпичи выстраивают, засыпая между стенками мелкий песок. Поверх песчаной засыпки устраивается сплошная кладка, затем сооружается под и шесток.

Технология кладки

При сооружении пода нет необходимости скреплять кирпичи цементом. Пространство между ними следует заполнять песком. В левой, если смотреть со стороны горнила, части пода делается выемка для раскаленных углей.

Теперь необходимо выложить стенки шестка и варочной камеры. Для этого нужно сначала установить специальную металлическую дугу с перфорацией, в которую вставляют проволоку, утапливаемую в растворе между кладкой. Далее следует выложить ряды шестка и горнила, а затем – основание свода в виде 8 скошенных шамотных кирпичей. Сверху устанавливается опалубка и производится сооружение арки.

Технология кладки

Для дальнейших работ по сооружению печи своими руками необходимо:

  • выложить сплошные ряды и устроить перекрышу, где будет устроена лежанка;
  • перед 22-м рядом засыпать песок, а над шестком оставить небольшой открытый проем;
  • нарастить стенки, не забывая о сооружении отверстия, через которое топка будет очищаться от золы;
  • перекрыть перетрубье, оставив проемы для вьюшки и дымохода;
  • установить полудверку;
  • достроить стены перетрубья;
  • выложить ряд из дополнительных кирпичей;
  • закончить перетрубье, сделав его перекрытие;
  • соорудить дымоход из одинаковых рядов по 6 кирпичей;
  • сделать кирпичный напуск у самого потолка.
Технология кладки

Следует подождать, пока печь просохнет, а затем проверить тягу. Кроме того, теперь ее можно облицевать, например, при помощи штукатурки или керамической плитки.

Похожие записи: Самостоятельная облицовка печи в доме Построение теплообменника для печи своими руками Как правильно почистить и провести ремонт печи своими руками

Технология кладки

Поделиться:

Технология кладки

Особенности эксплуатации шведской печи

Главным условием длительного использования шведской печи является соблюдение правильного режима топки. В наследство от голландки ей досталась «тихоходная» тяга, которая предполагает горение топлива с небольшой скоростью.

Интенсивное пламя быстро согреет и перегреет тонкостенный корпус печи, что может привести к повреждению целостности кладки и швов.

Поэтому топить шведку тонким хворостом, соломой или другим быстровоспламеняющимся материалом не рекомендуется.

Чистка и ремонт шведки

Для этого вида печей существует три вида регламентного обслуживания.

  1. Ежедневные чистки. Зольная камера очищается от пепла и золы. Кочергой очищается колосниковая решётка и не догоревшее топливо в камере сгорания.
  2. Ежегодная очистка печных дымоходных каналов. Проводится один раз в год перед началом отопительного сезона, обычно — осенью.
  3. Один раз в 3–4 года проводится полный осмотр внутренней рабочей поверхности зольника, топки, духовки и т. д. При обнаружении трещин, вываливающихся кирпичей или раствора производится ремонт или замена повреждённых элементов.

Несмотря на гигантское предложение отопительной техники на рынке газовых и электрических приборов, печи из кирпича уверенно занимают свою нишу. Популярность среди пользователей стабильно растёт с каждым годом. Шведка — яркий пример соединения скандинавского дизайна, практичности и точного академического расчёта. Самостоятельный монтаж позволит сэкономить финансовые расходы и получить бесценный практический опыт.

Подписаться на наш канал в Похожие записи: