Отопительная печь голландка своими руками

«Голландка» представляет собой печь прямоугольной формы. Она отлично зарекомендовала себя как агрегат, способный качественно протопить помещение. К тому же она способна долго удерживать тепло. Для приготовления еды стандартная голландка не подходит, но в данной статье мы расскажем о том, как строится печь голландка с варочной плитой.

Конструкция и принцип работы

Классическая «шведка» — это симбиоз двух отопителей: традиционной кухонной плиты и несколько расширенной «голландки» — простой печи канального типа. Непременный атрибут сооружения – духовка, расположенная рядом с топливником.

Как работает шведская печка:

  1. Горящее в топке пламя нагревает непосредственно варочную плиту. Находящийся рядом духовой шкаф отделен стенкой в четверть или полкирпича, поэтому получает тепло от жара топки и дымовых газов.
  2. Раскаленные продукты горения омывают корпус духовки сверху и сзади, затем под воздействием естественной тяги дымохода опускаются в нижнюю зону, где расположен выходной канал.
  3. Сквозь указанный проем горячие газы покидают варочную секцию и проникают внутрь отопительного щитка, состоящего из 3—4 вертикальных каналов. Двигаясь по дымооборотам, продукты горения разогревают кирпичные стенки, затем уходят на улицу через дымоотводную трубу.
  4. Над варочной нишей предусмотрен сушильный шкаф с печурками, обогреваемый снизу плитой, сзади – системой каналов.

Примечание. Существуют печи с горизонтальными газоходами, но из-за накопления сажи подобные конструкции применяются реже.

Камера сгорания «шведки» вместе с духовкой образует мини-колпак, поскольку выходной горизонтальный канал находится внизу. По пути к отверстию нагретые газы отдают большое количество теплоты чугунной крышке плиты и металлическим стенкам духовки. Благодаря такому устройству «шведка» мало уступает по эффективности русской печи, зато более компактна и проста в исполнении.

Как устроено сооружение, его преимущества и недостатки

Первое упоминание о сооружении датируется XV веком. С того времени она и получила свою популярность и распространилась по всему миру.  В классическом варианте обязательно на печи должны быть керамические плитки – изразцы. Так же можно собрать устройство и без них в том случае, если конструкция будет использоваться для согревания дачи или для приготовления. Все остальные случаи требуют обязательного наличия плиток.

Состоит голландка из топливника, отсека прочистки, дымовыводящего канала, зольника и поддувала

Состоит голландка из топливника, отсека прочистки, дымовыводящего канала, зольника и поддувала.

Форма придается строго прямоугольная, сложена печь из надежного жаропрочного кирпича. Уникальность заключается в том, что выведение дыма довольно долгое по сравнению с другими видами печей, и при этом от него отдается больше количество тепла.

Теперь рассмотрим, какими положительными свойствами обладает данное сооружение:

  • Функциональность – изначально использовалась исключительно для отопления, но можно встроить поверхность для приготовления пищи, от этого уровень обогрева не уменьшится.
  • Небольшой размер конструкции – при желании можно сделать высоту до 50 см, при этом вы не ощутите теплопотерь.
  • Небольшой расход кирпичей – на голландку уйдет в 2 раза меньше строительного материала, чем на сооружение стандартной русской печи.
  • Высота – задать можно в несколько этажей, что не отразится на теплоотдаче и КПД.
  • Теплообмен – с помощь подобной конструкции можно прогреть помещение в 1,5 раза больше, чем другими агрегатами той же направленности.
  • Быстрое нагревание – позволит дольше сохранить тепло. Помимо прочего, еще и долго остывает.
  • Нет строгих правил построения исключительно одной формы. Габариты и внешний вид может быть сделан любой. Необходимо простое соблюдение четких пропорций.

Конечно, присутствуют и отрицательные стороны:

  • Небольшой уровень коэффициента полезного действия.
  • Не подходит для отапливания быстро сгорающим горючим.
  • Необходимо протапливать как минимум дважды за день, чтобы было тепло.
  • Если применять топливо с повышенным содержанием золы, будет образовываться много сажи.
  • Повторное протапливание способствует выделению угарного газа.

Особенности создания печей из кирпича своими руками

Все конструкции независимо от модификации имеют в своей конструкции следующие элементы:

  • фундамент;
  • топку;
  • колосники;
  • зольник или поддувало;
  • стояки удаления дыма.
Читайте также:  Как сделать имитацию огня в камине своими руками

При строительстве нужно учитывать, что фундамент служит теплоизолирующим слоем — он бывает кирпичным или железобетонным.

Существует три основных разновидности кирпичной печной кладки:

  • Голландская.
  • Шведская.
  • Русская.

Используются в быту для обогрева и для приготовления пищи. У русской печи не только самый удобный КПД, но и у единственной имеется лежанка. Голландка наиболее удобна для изготовления вручную, именно поэтому на ее основе появилась так называемая «столбянка», завоевавшая популярность у владельцев частных особняков.

Важно! В русской печи хозяйки готовят подовый хлеб — национальное славянское блюдо.

Преимущества:

  • Коэффициент полезного действия выше чем у аналогов — 71%.
  • Высокая теплоемкость корпуса и более медленное остывание по сравнению с чугунной или металлической.
  • Экономичность и меньший вред природе — топливо сгорает практически полностью с наибольшей теплоотдачей.
  • Нагреваясь до высокой температуры, кирпичная печка никогда не будет такой обжигающе горячей как металлическая.
  • При нагревании не так сильно сушит воздух. Кирпичная печь дышит, оставляя влажность нагреваемого воздуха на комфортном уровне — 40-60%.
  • Влажность поддерживает за счет того, что выделяется пар, а при остывании его впитывает. Таким образом поддерживается температурный баланс. При нагревании «буржуйки» происходит сгорание пылинок содержащихся в воздухе, что в целом не очень положительно сказывается на здоровье.
  • Кирпичная печь избыток тепла равномерно распределяет в своем корпусе, поэтому перегрева никогда не происходит и не нужно регулировать подачу топлива маленькими порциями.

Недостатки кирпичных печей:

  • Плохо подходят для помещений, которые отапливаются раз от раза, то есть нагреть полностью остывшую комнату кирпичной печью значительно труднее;
  • Кирпичная печка, как правило массивная, и строится при строительстве дома;
  • Печь может быть и небольшой, но тогда она лучше подходит для готовки или обогрева одного маленького помещения;
  • Печь не подходит для отапливания помещений с гнилостными испарениями: животноводческие фермы, оранжереи, теплицы и тому подобное;
  • Функционал кирпичных печей довольно обширен: копчение мяса и рыбы, переплавка металлолома, закалка и цементирование металлических изделий, обжиг керамики, нагрев заготовок в кузнице, поддержка температурно-влажностного режима в бане.

Обратите внимание! Разновидность кладки печи по голландскому принципу называется столбянка.

Вариант этой печи появился, когда были распространены голландские типы кирпичных печей. Мастерам заказывали похожие печи и им пришлось придумывать свою вариацию только на основе внешнего сходства.

Принцип возведения такой печи мало чем отличается от распространенных повсеместно «голландки», «шведки», «каминопечи». Подойдет и для отопления вашего домика и для дачи. Технология печи такова, что каналы могут располагаться горизонтально и вертикально, и иметь 1, 3, 5, 7 оборотов.

Порядовка кладки печи голландки

Как уже было сказано, существует много вариантов выкладки голландки.

От очень сложных, до самых простых. Мы рассмотрим с вами модель попроще – ее можно установить на небольшой даче или с её помощью сделать отопление в гараже.

Подробная схема кладки печи голландки

  • На пол уложите полиэтиленовую пленку, гидрозол или рубероид площадью 78*53 см.
  • На покрытие насыпьте просеянный песок, разровняйте до толщины в 1 см и тщательно проверьте уровнем.
  • Плотно и аккуратно укладываем 12 кирпичей (основу), опять проверяем уровнем и затем только заливаем раствором всю поверхность.
  • Устанавливаем поддувальную дверку, закрепив петли отожженной стальной проволокой. Можете для верности обмотать ее асбестовым картоном.
  • Второй ряд из семи с половиной кирпичей выкладываем по рисунку.
  • В третьем ряду и дальше присутствует шамотный кирпич, обозначенный на порядовке желтым цветом. На него укладывается колосниковая решетка 20*30 см (между третьим и четвертым рядом).
  • В четвертом ряду кирпичи укладываются на ребро. Красные кирпичи по бокам сзади в четвертом ряду являются подставками внутренней перегородки в дымоходе. Задний кирпич можно сделать “вышибным” – то есть уложить его без раствора, чтобы затем вынимать для прочистки дымохода, а можно сделать на его месте дверку.
  • Дальше пора установить дверку для топки, которую также можно обмотать асбестовым картоном. Так же, как и все дверки в печи, закреплять в кладке ее нужно с помощью стальной отожженной проволоки.
  • Пятый ряд выкладывается точно также, как и четвертый, но кирпич кладут плашмя, что четко видно на схеме.
  • В шестом ряду кирпич снова нужно поставить на ребро, и после выкладки проверить уровнем качество кладки, а также проконтролировать углы кладки.
  • На седьмом ряду опять меняем положение кирпичей, но задняя стенка по прежнему выкладывается на ребро. Далее все ряды будут уложены плашмя.
  • Восьмой ряд полностью закроет топочную дверку. Внутренний шамотный кирпич над топкой нужно скосить, чтобы иметь возможность использовать печь голландку как камин, открывая топку.
  • Девятый ряд нужно сместить назад, а сверху на него поместить влажный асбестовый шнур или картонную плиту (естественно, также асбестовую), и лишь затем – варочную плиту из чугуна. Очевидно, что стыки кирпича с чугуном необходимо тщательно герметизировать.
  • Десятый ряд формирует основу дымохода. Из-за того, что печь небольшая, кирпичный дымоход сделать не получиться – нужно будет продолжать его из металла.
  • После выкладки одиннадцатого ряда устанавливаем задвижку. Ее тоже обматываем асбестовым шнуром и на время выкладки вынимаем, чтобы не замуровать в дымоходе. Кстати, придется время от времени первые несколько дней прочищать и проверять плотность отверстия для задвижки, чтобы, в конце концов, вставить и двигать ее без проблем.
  • Двенадцатый ряд формирует стык между дымоходом и металлической трубой. В принципе, укладку печи можно считать оконченной.
Читайте также:  Буржуйка для гаража своими руками: инструкция и чертежи

Остались только отделочные работы: закрыть все щели между полом и печью, чтобы песок из-под печи не высыпался на пол, заштукатурить, побелить или покрасить стенки печи снаружи, аккуратно прикрыть стыки с полом плинтусом.

Чтобы приступить к тестированию печи, нужно вывести металлическую трубу на улицу и подождать денек-другой, а затем две недели топить печь голландку по пол часа в день. Тогда она высохнет и сможет обеспечивать вас теплом и жаром практически круглосуточно.

Пара слов о трубе

О трубе стоит подумать заранее и решить: так ли вам нужна кирпичная, которая в большинстве случаев входит в порядовку. Есть два способа «обойтись малой кровью».

  1. Использовать готовую коаксиальную трубу — они сегодня продаются любого диаметра.

  2. Установить асбестоцементную трубу, изолировав ее в чердачном пространстве и месте кровельной проходки базальтовым картоном и фольгированным скотчем.

В любом случае необходимо будет позаботиться о герметичности проходки и наличии колпака, защищающего от осадков и переносимого ветром природного мусора. И последний совет: если все-таки планируете топить печку газом, труба должна быть выше конька крыши.

Устройство и принцип работы голландской печи

По устройству и принципу работы первые печи голландки отличались отсутствием поддувала и колосника. Однако позже эти важные элементы были добавлены в конструкцию, что значительно повысило эффективность очага. Движение газов проходит традиционно по шести каналам, расположенным друг над другом, – трем подъемным и трем отпускным. Современные печники вносят в канальную систему свои доработки, повышающие КПД, и используют более эффективную колпаковую систему.

Изначально свод топки имел арочную форму, но его заменили объемным прямоугольным топливником. Со временем мастера научились дополнять стандартную конструкцию плитой, духовкой, камином и водогрейной коробкой. Современная кирпичная печь голландка превратилась в доступный универсальный агрегат, способный удовлетворить потребности дачи и жилого дома.

Предварительные расчеты

Тепловая мощность печи

Она должна соответствовать потребностям помещений в тепле, чтобы в доме сохранялась комфортная температура до следующей топки. Теплоотдача печки во многом зависит от ее габаритов, поскольку кирпич выполняет функцию теплоаккумулятора.

Для приблизительных расчетов используется такой показатель, как тепловая мощность единицы поверхности печи – ТМЕП. Его усредненное значение для протапливания в обычном режиме составляет 0,5 кВт/м2, для усиленной топки в сильные морозы – 0,76 кВт/м2. Чтобы рассчитать, сколько кВт тепла печка способна отдать, показатель ТМЕП умножается на площадь поверхности конструкции (суммарная площадь стенок и верхней части).

Полученное значение сравнивается с показателями теплового расчета дома, чтобы определить, позволит ли выбранная модель отопителя полноценно обеспечить жилые помещения теплом.

Топка

Тем, кто решил строить печку для дома своими руками, рекомендуется приобрести готовую печную топку подходящих габаритов, при этом:

  • Ее габариты и расположение крепежных элементов должны быть согласованы с размерами кирпича, выбранного для кладки печи (производители предлагают печной кирпич нескольких типоразмеров, и под каждый можно подобрать подходящий вариант топки);
  • Литая чугунная топка предпочтительна для постоянно эксплуатируемого отопителя, конструкция из листового металла подойдет для дачной печки;
  • От глубины зольника зависит, насколько полноценно будет сгорать тот или иной вид твердого топлива – желательно выбрать многотопливную модель, но такой вариант дороже.
Читайте также:  Отопительный щиток повысит эффективность варочной печи

Дымоход

Полноценный расчет дымохода требует профессионального подхода

Важно, чтобы обеспечивалась хорошая тяга и отсутствовал эффект обратной тяги – поступления холодного воздуха в печь через чрезмерно широкий дымоход. В этом случае не только снижается КПД отопителя, но и возникает риск попадания в помещение угарного газа, проникновения искр, способных спровоцировать пожар

Тем, кто задумался над вопросом, как сложить печь своими руками, можно посоветовать просто воспользоваться таблицей значений поперечного сечения прямого вертикального дымохода, устье которого располагается выше колосника на 4-12 метров.

Мощность печи (кВт) Сечение дымохода (мм)
До 3,50 140×140
3,50-5,20 140×200
5,20-7,20 140×270
7,20-10,5 200×200
10,5-14 200×270

Приведенные значения сечений – минимальные, позволяющие избежать обратной тяги. Если печка дымит, требуется нарастить дымоходную трубу в высоту, выложив 3-4 дополнительных ряда кирпичей или смонтировав кусок подходящей по сечению трубы из асбоцемента.

Кладка кирпичного дымохода для печи своими руками

Установка дверцы

Главную дверцу при установке прокладывают асбестовым шнуром. Он позволит без вреда воспринимать температурные расширения материалов и обеспечит герметичность по периметру. Такой же, как и у нижней дверцы, проволочный крепёж закладывают в швы, а если проволочный жгут толстоват, в кирпичах прорезают пазы. Перекрывая дверцу, над ней укладывают по полкирпича либо устраивают замковое соединение, обрезая кирпичи клином.

Последующее количество рядов, зависит от предполагаемого объёма топливника. Их может быть 3 или 4, исходя из необходимой высоты. В итоге, когда топливная камера сформирована, на металлических опорах закладывают перекрытие, с отверстием продолжающегося дымохода.

Печь с плитой для отопления дома

Как сделать печку такого типа, описано ниже. Самая простая модель небольших размеров – 78х53 см (ШхГ) и позволяет разместить одну конфорку. Можно использовать красный кирпич, но его надо подбирать очень тщательно – только ровный и без трещин. Это позволит сэкономить на покупке огнеупорных камней.

  • Для раствора берётся глина/вода/песок (4/1/8 ч.). Количество раствора определяется в соответствии с количеством кирпича. Если шов будет 3-5 мм, то его хватит на 50 шт. камней.
  • Процесс кладки печки немного меньших размеров выглядит следующим образом:
  • Готовится основание, которое примерно на 10 см шире будущей конструкции, первый кирпич на основании размещается на уровне пола. При подполье от 0,5 м яма не понадобиться.
  • Делается опалубка 74х61 см, сверху рубероид (в два слоя) и заливается бетон. Возводить конструкцию начинают через 7 дней и не раньше. Необходимо, чтобы фундамент хорошо высох, в противном случае конструкция просто просядет, может наклониться и потрескаться.
Печь с плитой для отопления дома
  • Глубина конструкции составляет 3 камня, ширина в два раза меньше – 1,5 (76х39 см). Камни подгоняются сначала без раствора. Слой раствора для нижнего ряда не больше 5 мм.
  • На следующем ярусе оставляют отверстие для дверки поддува. Крепление происходит проволокой, её концы закладывают в швах. Оставляют зазор между металлом и камнем.
  • Камни 4 яруса укладывают на ребро, создаётся топка, сзади дымооборот. Сзади один камень кладут без использования раствора, его надо убирать для чистки камеры. В дымоходе делают две подставки, они держат перегородки.
  • 5 ряд кладут плашмя, оставляют отверстие для дверки, сзади будут каналы.
  • С 8-го перекрывается дверка. В топке сзади ставится кирпич со скошенным торцом.
  • После 9-го яруса кладут шнур (асбестовый), он применяется как герметизирующий материал стыков.
  • На 10-м топливник закрывают плитой.
  • 11 ряд в трубе ставится задвижка, труба уплотняется шнуром.
  • На следующих 2-х ярусах делают стенки трубы. Как сложить печь из кирпича своими руками для дома с плитой небольших размеров – придерживайтесь данной конструкции и все получится. Но надо помнить, что есть ряд нюансов и возникающих сложностей, которые требуется сразу решать. Если вы допустите ошибки, то не получите нужного результата. Поэтому лучше обратиться к специалисту.

Как бороться с конденсатом

При сжигании дров на стенках дымохода оседает смоляной конденсат, который стекает вниз и образует в печи своеобразные сталактиты. Конечно, частично эти сталактиты сгорают, но некоторая их доля затвердевает и создает препятствие для потока выходящих газов. Во избежание этого можно делать следующее:

Как бороться с конденсатом
  • предварительно просушивать дрова;
  • повысить температуру горения;
  • время от времени производить прожиг конструкции до «красного каления».
Как бороться с конденсатом

Нейтрализовать подобные негативные факторы невозможно, зато их можно уменьшить.

Как бороться с конденсатом