Как своими руками сделать отопительный котел

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Устройство и принцип работы твердотопливного котла

(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { ({ blockId: «R-A-150232-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-150232-1″, async: false }); }); (»); })(this, «yandexContextSyncCallbacks»);

Конструктивно автономный котел на дровах или угле – это печь, поставленная в бочку с водой. Основная работа – нагреть теплоноситель до определенной температуры, чтобы поддерживать систему отопления дома в нужном режиме. Тепловая энергия добывается из топлива – дров, угля или других твердых видов энергоносителей. Простота устройства не отличается эффективностью – примитивные котлы имеют КПД не более 10-15%, поэтому стоит рассмотреть более сложные конструкции.

Устройство и принцип работы твердотопливного котла

На заметку! Без качественной тяги котел не сможет обеспечить эффективный прогрев помещения. Продумывая изготовление прибора, надо позаботиться о создании приточной вентиляции.

Изготавливается котел отопления своими руками из металла, кирпича. Металлические агрегаты отличаются простотой, но требуют четких просчетов при составлении схемы, поэтапного выполнения, соблюдения технологии сборки, монтажа.

Блиц-советы

  1. Пиролизные котлы – это высокоэффективные устройства для обогрева дома, но эксплуатироваться данные приборы могут только при условии отсутствия высокой влажности дров. Если этот показатель более 30%, то горение пиролизного газа невозможно из-за паров воды, которые будут образовываться при тлении топлива.
  2. Если сборка котла длительного горения осуществляется собственными силами, то необходимо отдавать себе отчёт в том, что котёл является изделием высокой пожароопасности и если будут допущены нарушении при его сборке или монтаже, то последствия могут оказаться печальными.
  3. Из-за несовершенства процесса производства самодельного пиролизного котла, постоянная эксплуатация таких изделий возможна только в течение 5 лет, но учитывая очень дешёвую себестоимость такой конструкции, по окончании этого срока можно вновь изготовить такой агрегат, а старый котёл сдать в утиль, тем самым частично компенсируя затраты на изготовление нового устройства.
  4. Топливом для пиролизного котла может служить не только поленья дров, но и различные топливные брекеты. Использовать в таком устройстве можно прессованный торф, сухие опилки или специальные гранулы, разница будет только в более или менее высокой теплоотдаче и в небольшом изменении времени горения топлива.
  5. Котёл на дровах длительного горения применяется как для отопительных систем конвекционного типа, в этом случае котёл располагается значительно ниже уровня батарей отопления, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя.

При организации циркуляции жидкости с применением насоса, система становится энергозависимой, со всеми вытекающими из этого неудобствами.

Требования к самодельным твердотопливным котлам

Классическая схема оборудования состоит из следующих элементов:

  • топка – камера для горения топлива;
  • колосники – решетчатая конструкция, через которую в камеру горения попадает воздух;
  • теплообменник – это может быть труба или емкость накопительная для воды;
  • дымоход – труба, выводящая наружу (за пределы помещения) продукты сгорания;
  • регулятор тяги.

Стоит подробнее рассмотреть некоторые узлы прежде, чем делать котел отопления своими руками:

  1. Размер топки. В камеру загружается сырье, поэтому она должна быть вместительной. Рассчитывается объем так, чтобы все топливо сгорало полностью без необходимости перемешивания. Кирпич имеет меньшую теплопроводность, поэтому в топке из керамики температура будет держаться выше, чем в стальных агрегатах. Также нужно учитывать размещение топочной камеры – тепло должно поступать направленно в теплообменник, в котором прогревается вода для системы отопления.
  2. Теплообменник. Деталь влияет на КПД всего оборудования и изготавливается из стали или чугуна. Змеевик теплообменника представляет собой трубчатую конструкцию с трубами, расположенными вертикально или горизонтально. Чугунные теплообменники – литая модель, которую самостоятельно сделать нельзя, но можно использовать старый теплообменник, который еще годен в эксплуатацию. Стальной теплообменник изготавливается из толстостенной трубы, согнутой под нагревом или с помощью отводов, полуотводов нужного диаметра, которые соединяются со змеевиком сваркой.

Чтобы определиться с правилами монтажа змеевика, стоит внимательно просмотреть схему, в которой даны параметры и правила монтажа элемента.

Сооружение печи из металлической бочки

Если решение относительно сооружения самодельной печи принято, нужно сначала подготовить весь необходимый материал, а именно:

Сооружение печи из металлической бочки
Сооружение печи из металлической бочки
  • металлическую бочку объемом 200 литров (она должна быть выполнена из нержавейки, чугуна или стали);
  • две стальные трубы разной длины;
  • красный кирпич;
  • металлический швеллер;
  • строительную смесь;
  • цемент.
Сооружение печи из металлической бочки
Сооружение печи из металлической бочки

Еще нужно подготовить инструменты, без которых выполнить определенные действия будет невозможно. К ним относятся:

Сооружение печи из металлической бочки
Сооружение печи из металлической бочки
  • топор;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • молот;
  • набор электродов;
  • отвесы для монтажа;
  • строительный уровень;
  • болгарка.
Сооружение печи из металлической бочки
Сооружение печи из металлической бочки

Сооружать самодельную печь будет проще, если следовать пошаговой инструкции:

Сооружение печи из металлической бочки
Сооружение печи из металлической бочки
  1. Нужно взять подготовленный баллон (рекомендуется использовать пустой газовый баллон).
  2. Открутить вентиль.
  3. Заполнить баллон водой.
  4. Срезать верхнюю его часть и отложить ее в сторону (впоследствии она будет использоваться).
  5. Берут отрезы арматуры и приваривают их к днищу бочки, сооружая ножки.
  6. Из металлического листа вырезают круг диаметром чуть меньше диаметра основного корпуса.
  7. В вырезанном круге посередине вырезают еще один круг.
  8. К вырезанному внутреннему круглому отверстию прикладывают, а затем приваривают трубу, которая будет выполнять функции дымоотвода.
  9. С обратной стороны этого металлического круга приваривают четыре отрезка швеллера, которые располагают перпендикулярно друг к другу.
  10. Берут ранее отрезанную верхнюю часть бочки, в ее центре вырезают отверстие для трубы.
  11. В корпусе вырезают отверстие, которое будет использоваться для загрузки топлива.
  12. К вырезанному отверстию приваривают металлическую дверцу.
  13. К дверце приваривают ручку.
  14. Ниже этой дверцы вырезают еще одно отверстие меньшего размера, к нему тоже приваривают дверцу.
  15. Далее подготавливают место, в которое будет устанавливаться самодельная печь (делают углубление в стене).
  16. На дне сооруженной ниши выкладывают слой кирпича и заливают его цементом.
  17. Проверяют, чтобы сооруженная площадка была идеально ровной.
  18. Следующие действия направляют на установку трубы дымоотвода. К отверстию в бочке приваривают прямой отрез трубы.
  19. Из изогнутой трубы сооружают основную часть дымохода.
  20. Укладывают асбестовую ткань, которая обеспечит надежную изоляцию.
  21. Крепят хомут.
  22. На верхнюю часть трубы устанавливают специальный колпак, который обеспечит надежную защиту от загрязнений и природных осадков.
  23. Устанавливают отражатель, который также именуется защитным экраном для печи (его создают из металла или кирпича).
Сооружение печи из металлической бочки
Сооружение печи из металлической бочки

На этом процесс сооружения печи длительного горения завершается. При функционировании такого агрегата обеспечивается подача воздуха высокой температуры, благодаря которому удается хорошо нагревать внутреннее пространство помещения.

Сооружение печи из металлической бочки
Сооружение печи из металлической бочки

Соорудить печь длительного горения, которая будет функционировать на дровах, можно своими руками. Перед началом работы необходимо учесть все рекомендации специалистов, подготовить качественные материалы и инструменты. Также потребуются навыки работы с особыми инструментами или специалист соответствующего уровня.

Сооружение печи из металлической бочки

Похожие публикации

  • Читать 5 лучших печей для отопления дома на дровах
  • Читать Выбор котла длительного горения для дома с водяным контуром
  • Читать Двухконтурные дровяные котлы длительного горения для дома: всё, что стоит знать
  • Читать Печь для пиццы своими руками
  • Читать Как сложить простую кирпичную печь своими руками
  • Читать Печь для сжигания мусора на даче своими руками
Читайте также:  Как обеспечить отопление теплицы зимой своими руками

Выбираем котел

Теперь мы знаем достаточно, чтобы выбрать котел исходя из предполагаемого вида топлива и его назначения. Приступим.

Дровяные

Теплотворная способность дров невелика, у лучших – менее 5000 ккал/кг. Сгорают дрова довольно быстро, выделяя большой объем требующих дожигания летучих компонент. Поэтому на высокий КПД на дровах лучше не рассчитывать, зато их можно найти почти везде.

Котел на дровах годится прежде всего для бани. Уголь в помещении для чистоты тела и души не очень-то к месту, экономичность в данном случае не главное. Кроме того, уголь весь свой, весьма значительный, запас тепла отдает слишком медленно для баньки.

Другое подходящее место для дровяного котла – дача, на которой ведется товарное хозяйство, или сезонное сельхозпроизводственное помещение. Зимой здесь не топят, поэтому экономичность котла и его удельная мощность также не существенны. Зато расходы на доставку привозного топлива в удаленное место могут начисто лишить хозяйство рентабельности.

Угольные

Теплотворная способность угля высока, и основная доля тепла выделяется долго в процессе сгорания углерода. Если же улавливать и сжигать и летучие, выделяющиеся в начале сгорания, то можно добиться КПД до 80% и более. Доставка угля налажена практически в любой пункт, куда есть дорога. Цена одной килокалории из угля пока немного больше газовой, но вилка неуклонно сужается, и вскоре угольное отопление окажется дешевле газового даже в таких богатых энергоресурсами странах, как Россия.

Современные угольные котлы обеспечивают тепловыделение от одной загрузки топлива до 20 дней (!), один розжиг за сезон (т.е. допускают догрузку топлива без остановки котла), не требуют присмотра и допускают длительные отлучки хозяев. Их автоматика, как правило, не требует электропитания и позволяет регулировать мощность в пределах, достаточных для обогрева от суровых морозов до межсезонья. Конструкция чаще всего – точно рассчитанная комбинация рубашечного котла с водотрубным.

Устройство угольного котла сверхдлительного горения

Угольные котлы сверхдлительного горения (схема на рис.) сейчас переживают самый настоящий ренессанс. Самому сделать такой нельзя, секрет возрождения – в применении современных материалов и технологий. Но, учитывая, что угольный котел стоит вдвое-втрое дешевле пиролизного, служит вечно и не требует электричества, а КПД его превышает 70%, вариант приобретения котла на угле стоит рассмотреть самым серьезным образом.

Примечание: любой угольный котел будет работать и на дровах, только время теплоотдачи с одной загрузки не превысит 30 час. Обратное далеко не всегда справедливо. Котлы, спроектированные под дрова, на угле, как правило, высокого КПД не показывают.

Пеллетные

Пеллеты можно сжигать в печке, как дрова, но зольность их при этом высока, до 70% (!) по объему. Теплотворная способность пеллет не выше, чем у дров, и хранить их нужно в сухом теплом помещении, пеллеты гигроскопичны. Инфраструктура продажи/доставки (дистрибьюции) пеллет еще в зачаточном состоянии. Зато стоимость 1 ккал от пеллет ниже газовой.

Читайте также:  Газовые накопительные водонагреватели: какие лучше и как выбрать

Схема пеллетного котла приведена на рис. справа:

Схема устройства пеллетного котла

  1. бункер для пеллет, его можно загружать сразу на сезон;
  2. шнековый податчик топлива (стокер);
  3. электропривод стокера;
  4. тугоплавкий гибкий шланг;
  5. специальная пеллетная горелка;
  6. котел.

В специальной горелке (от $200 за хорошую) пеллеты сгорают полностью, а котел в данном случае – просто кожух с теплообменником. Поэтому КПД пеллетного котла может превышать 80%, и его, за исключением горелки, возможно сделать самостоятельно. Подавать топливо в горелку можно буквально по грануле, так что по пределам регулировки мощности пеллетный котел вне конкуренции.

Однако шланг подачи пеллет в горелку недолговечен, иногда приходится менять его дважды за сезон. А самый главный недостаток – без электропитания котел вообще останавливается, и система может разморозиться. Поэтому пеллетные котлы – дело будущего, когда их недостатки будут устранены.

Примечание: здесь появляется широкий простор для самодельщиков с творческой жилкой. Напр., придумать энергонезависимый податчик топлива с приводом от биметалла возле горелки, от вертушки в дымоходе и т.п.

Опилки и горючий хлам

Самодельные котлы на опилках популярны не зря. Если уж в агрегате опилки горят, то сгорит и любой другое измельченное твердое топливо, а его чаще всего можно набрать даром. Но превратить опилочную печку длительного горения в котел ох как непросто. Об этом мы поговорим далее.

Общий обзор котлов доступной конструкции

Особенность конструкции котлов с верхним горением – подвод воздуха к месту горения с помощью телескопической трубы. Сделать подобный дровяной агрегат своими руками – задача не из простых даже для опытных мастеров. По этой причине в большинстве случаев самодельные твердотопливные котлы длительного горения имеют традиционное нижнее горение, а длительность работы агрегата достигается за счет увеличенного объема топлива и подключения автоматических регуляторов, которые можно приобрести отдельно и установить на любой котел. Топливо в такой агрегат загружается через верхний люк, а для поджога предназначен нижний люк, через который также вычищают продукты горения.

Общий обзор котлов доступной конструкции

В топливную камеру воздух подается через поддувало и колосники, с помощью дверки поддувальной камеры регулируют подачу воздуха и силу горения. В зависимости от конструкции агрегаты изготавливают из листовой стали толщиной 3–5 мм или же из труб диаметром как минимум 300 мм. Сталь подойдет обычная, но лучше приобретать жаростойкую или же использовать двойной слой материала. Роль теплообменника могут выполнять как сами стенки, так и регистры, либо комбинация того, и другого.

Главная задача при создании такого агрегата своими руками – обеспечить наибольшую площадь контакта топлива с поверхностью теплообменника, за счет чего и повышается КПД.

Общий обзор котлов доступной конструкции

Простота конструкции обеспечивается тем, что водяной контур контактирует непосредственно с пламенем. Однако следует учитывать, что в дымоход все же будет улетать большое количество тепла, поэтому дополнительно можно создать водонагревательный аппарат. Для его обустройства нужны две трубы разного диаметра и немного листовой стали. Труба побольше будет служить контейнером для воды, а труба диаметром поменьше будет выполнять роль дымохода и нагревательного элемента.

Как сделать твердотопливный котел — пошаговая схема

Шаг 1: Нарезаем заготовки

С помощью болгарки нарезаем трубы и прямоугольный профиль на отрезки нужной длины. В отрезках прямоугольного профиля, которые будут служить вертикальными стойками, следует проделать круглые отверстия под трубы. Это делается с помощью газового резака. Всего нужно 4 отверстия под трубы диаметром 50 мм в передних стойках, и еще 4 того же диаметра в задних. Не забудьте прорезать отверстия для подключения к отопительной системе. Все наплывы, которые образовались при сварке или резке, следует зашлифовать с помощью болгарки, чтобы они не мешали циркуляции воды.

Как сделать твердотопливный котел — пошаговая схема

Шаг 2: Собираем детали

Шаг 3: Отвод и подвод теплоносителя

Когда конструкция будет собрана, необходимо приварить отрезки труб для отвода и подвода теплоносителя. Также следует заварить прямоугольные трубы с торца отрезками металла 60 мм на 40 мм.

Шаг 4: Проверка регистра

Как сделать твердотопливный котел — пошаговая схема

Перед установкой теплообменника не забудьте проверить его герметичность. Делается это легко и просто – конструкция устанавливается вертикально, нижнее отверстие закрывается любым удобным способом, а через верхнее заливается вода. При отсутствии протечек можно смело монтировать теплообменник. Дальше готовый теплообменник монтируют в кирпичный корпус, который возводится по тем же правилам, что и любая плита. Между кирпичом и теплообменником должен оставаться зазор не менее 1 см. Теплообменник очень важно выставить так, чтобы сохранялся небольшой подъем в сторону точки выхода горячей воды. Разница между точкой выхода и правым передним верхним углом должна составлять не меньше 1 см. Такой прием необходим для улучшения циркуляции теплоносителя и предотвращения возникновения воздушной пробки при заполнении системы водой.

Кирпичную стенку выводят на 3-4 см выше труб теплообменника. Верхнюю часть закрывают чугунной плитой. Дымовая труба может быть по вашему усмотрению металлической или кирпичной – твердотопливный котел может быть выведен и в уже имеющийся дымовой канал.

Общий обзор котлов доступной конструкции

Особенность конструкции котлов с верхним горением – подвод воздуха к месту горения с помощью телескопической трубы. Сделать подобный дровяной агрегат своими руками – задача не из простых даже для опытных мастеров. По этой причине в большинстве случаев самодельные твердотопливные котлы длительного горения имеют традиционное нижнее горение, а длительность работы агрегата достигается за счет увеличенного объема топлива и подключения автоматических регуляторов, которые можно приобрести отдельно и установить на любой котел. Топливо в такой агрегат загружается через верхний люк, а для поджога предназначен нижний люк, через который также вычищают продукты горения.

Читайте также:  Закон требует установить общедомовые приборы учета до 1 июля

В топливную камеру воздух подается через поддувало и колосники, с помощью дверки поддувальной камеры регулируют подачу воздуха и силу горения. В зависимости от конструкции агрегаты изготавливают из листовой стали толщиной 3–5 мм или же из труб диаметром как минимум 300 мм. Сталь подойдет обычная, но лучше приобретать жаростойкую или же использовать двойной слой материала. Роль теплообменника могут выполнять как сами стенки, так и регистры, либо комбинация того, и другого.

Главная задача при создании такого агрегата своими руками – обеспечить наибольшую площадь контакта топлива с поверхностью теплообменника, за счет чего и повышается КПД.

Простота конструкции обеспечивается тем, что водяной контур контактирует непосредственно с пламенем. Однако следует учитывать, что в дымоход все же будет улетать большое количество тепла, поэтому дополнительно можно создать водонагревательный аппарат. Для его обустройства нужны две трубы разного диаметра и немного листовой стали. Труба побольше будет служить контейнером для воды, а труба диаметром поменьше будет выполнять роль дымохода и нагревательного элемента.

Особенность конструкции

Любой котел длительного горения оснащен камерой внушительного размера, куда закладывается топливо. Чем большей камерой оснащен котле, тем большее количество времени будут прогорать дрова.

Сегодня можно встретить две технологии, реализуемые в ТТ котлах длительного горения, которые успешно конкурируют между собой. Это принцип Булерьян и метод Стропува.

Из-за высокой цены Стропува и сложности конструкции, этот метод не так популярен в России. А вот по методу Булерьян народные умельцы с большой самоотдачей конструируют агрегаты для отопления дач и загородных домов.

Котел по методу Булерьян выглядит следующим образом: металлический корпус, внутри которого находятся две камеры. В нижней камере происходит сжигание топлива, а во второй – сжигание газа, поступающего по трубку из первой камеры.

Дверца для загрузки топлива находится в верхней части корпуса котла, так как вся нижняя часть отведена под большую закладку ресурсов.

В верхней части котла располагается дымовой патрубок, который соединяется с дымоходом. В нижнюю часть встраивается зольная камера, через которую происходит очистка котла.

Следует упомянуть еще про один нюанс. В стандартных печах зольник выполняет роль поддувала, через которое задувается воздух, необходимый для горения. Здесь же зольная камера абсолютно герметична, так как воздух поступает через верхнюю воздушную камеру, играющую роль рекуператора.

Поставку кислорода в котел регулирует заслонка, расположенная вверху воздушной камеры. По мере сгорания дров, топливо постепенно оседает и распределитель опускается. Это обеспечивает беспрерывную подачу кислорода.

При новой загрузке топлива, достаточно просто потянуть вверх, возвратив распределитесь в его исходное положение. По положению этого рычага можно легко определить, сколько еще топлива осталось в котле и когда осуществлять следующую загрузку.

Отдельно следует сказать об экологичность этого варианта отопления. Из-за полного сжигания топлива и газов, в атмосферу практически не выбрасывается углекислый газ.

Основные элементы ТТ котла:

  1. Топочная камера. Это является главным элементом любого котла и печи, где происходит непосредственное сжигание топлива.
  2. Камера сгорания газов. Сюда поступают горячие газы от тлеющих дров.
  3. Зольник – здесь собирается пепел. Этот узел необходимо систематически чистить, чтобы поддерживать котле в технически исправном состоянии.
  4. Дымоотвод – узел, через который выводятся продукты сгорания наружу.

Все эти узлы заключены в стальной корпус, который изготавливается из листового металла толщиной в 5-6 мм.

Дровяные печи и печи-камины — модельный ряд и конструктивные особенности

Все печное оборудование, которое представлено в каталоге , характеризуется продуманным устройством конструкции.

Дровяные печи «Теплодар»

Отопительные печи серии «Матрица» предназначены для отопления загородного дома или дачи площадью от 70 до 200 м2. Кожух-конвектор печи обеспечивает быстрый, равномерный нагрев помещения и защиту от жесткого инфракрасного излучения от стенок топки. Дымоход можно вывести как вверх, так и назад.

Дровяные печи и печи-камины — модельный ряд и конструктивные особенности

Печи для дома, моделей «Матрица», «Вертикаль» и «Топ-модель», оснащены двух- и трехоборотными топками, что позволяет сократить до минимума время прогрева помещения.

При монтаже большей части моделей дымоход можно вывести не только в верхней части печи (традиционный вариант), но и с тыльной стороны устройства, что в некоторых случаях позволяет сэкономить площадь помещения.

Функциональные печи серии Т – могут быть использованы в любых помещениях, в том числе дома. Удобство использования обеспечивает возможность регулирования режимов работы (интенсивный или экономичный) с помощью ящика зольника.